Umbria Italia

Fiestas en Montefalco

2011-08-18T08:32:00.000-07:00

Queridos Amigos

Quiero Hablaros hoy de unas fiestas que cada año se celebran en Montefalco y que no debeis perderos de ninguna manera si este verano estais disfrutando de unas vacaciones en el corazón de verde de esta hermosa zona de Italia. Las fiestas terminan el dia 21 pero mañana dia 19 es probablemente el dia más importante con la famosa "Corsa del Bove"

Para leer el programa os invito a visitar la pagina oficial del ayuntamiento de Montefalco

Un cordial saludo

Giorgio

Volando sobre Umbria

2011-02-21T06:05:00.000-08:00

Queridos Amigos

Los amantes del vuelo pueden encontrar en la bellisima región de Umbria muchas escuelas de vuelo donde poder pilotar una pequeña avioneta o un ultraligero. Si se pide con tiempo algunos de los pilotos se ofrecen para llevar en vuelo a los turistas que desen disfrutar de una experiencia única e inolvidable.

Volar con un ultraligero no es obviamente como estar en un vuelo de linea asi que son necesarias unas buenas condiciones meteorológicas, es decir poco viento y sin lluvia.

Ayer, fue un dia muy bueno para volar asi que para que disfrutéis vosotros también os dejo aqui una fotografia hecha en vuelo de la maravillosa localidad de Todi.

Si alguno de vosotros quiere disfrutar de esta experencia inolvidable puede enviar un email a: entoscana@gmail.com

Un cordial saludo

G

Descubriendo los restaurantes de Umbria - La Vecchia Cucina

2010-12-23T08:54:00.000-08:00

Queridos Amigos

Hoy quiero hablaros del que para mi es sin duda uno de los lugares donde más se disfruta el placer de la buena comida con productos típicos de la región de Umbria, se trata del restaurante la Vecchia Cucina en Marcellano a pocos kilometros de la famosa Montefalco.

Quiero destacar este restaurante por varias razones, la primera es que a pesar de su proximidad a lugares turisticos como Montefalco, mantiene unos precios muy populares y ofrece unos productos de primera calidad. En segundo lugar quiero destacar este lugar porque en la Vecchia Cucina he tenido la ocasión de degustar una de las mejores carnes que jamas he comido en mi vida. Como ultimo punto a favor de este lugar el vino de la casa; sirven dos vinos excelentes a precios populares: el Rosso di Montefalco Pennacchi y el más famoso y elegante Decugnano.

Queridos amigos si en vuestra visita a Umbria vais a incluir el pueblo de Montefalco os recomiendo una parada en este excelente restaurante de cocina Umbra.

El restaurante se encuentra en: Collesecco, 06035 Gualdo Cattaneo Perugia, Umbria, Italy

para que no os perdáis publico el mapa:

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Un cordial saludo a todos

Visitando Bevagna

2010-11-18T03:38:00.000-08:00

Bevagna es uno de los muchos lugares desconocidos de Umbria que merecerían mucha mas atención por parte de la prensa turistica internacional. Situada en el corazón de Umbria se trata de una verdadera joya cuyos origenes romanos son perfectamente visibles en su estructura arquitectónica.

La ciudad cuenta con dos bellisimas basilicas recostruidas sobre los restos de templos romanos, un espectacular anfiteatro (tambien romano) que se transformó posteriormente en casas medievales, y una bellisima muralla con un puente y un rio que cruza la localidad.

Voy a hablar un poco de cada uno de los puntos de interés:

1- El Teatro Romano

Para mi es la parte más interesante de Bevagna porque permite entender la evolución historica de la etapa romana a la etapa medieval. El teatro, visitable solamente en parte, se transformó durante la Edad Media en construcciones de casas/tiendas.

En la imagen que os adjunto se ve claramente lo que paso en la Edad Media donde las bocas de aceso al Teatro se transformaron en tiendas para los mercaderes. En la parte inferior estaba la mercancia a la venta y en el nivel superior se encontraba la vivienda. Visitando el Teatro Romano os esplicaran la evolución de esta importante etapa historica.

2- Las Iglesias de Bevagna

Las dos iglesias más bonitas de la localidad se encuentran en la Piazza central tambien conocida como Piazza Silvestri. Estan situadas una delante la otra y ambas son de origen Romanico, extremadamente sencillas a la par que bonitas. En esta plaza está también el bonito Palazzo dei Consoli donde se administraba la vida publica durante la Edad Media.

3- El Puente, el Rio y sus Murallas.

Vale realmente la pena disfrutar de un paseo por las callejuelas de Bevagna hasta llegar al puente y al rio que cruza la ciudad, para terminar de empaparse de la historia y belleza de este pueblo tan poco conocido como hermoso.

Bevagna ofrece también varios restaurantes y tabernas donde es posible descansar degustando la excelente cocina regional.

Un cordial saludo a todos,

Spoleto y sus restaurantes

2010-06-21T02:08:00.000-07:00

Queridos amigos,

Para todos vosotros que tendreis la suerte de conocer esta bellissima parte de Italia que es Umbria y sus bellas ciudades como por ejemplo Spoleto, quiero aconsejaros algunos lugares donde seguramente podreis disfrutar de la cocina de Umbria, de un exelente servicio y de unos precios más que asequibles.

Il Tempio del Gusto

Este restaurante es mi preferido en toda Umbria, es elegante con un servicio 5 estrellas y una calidad de la comida exelente. Si visitais este lugar el viernes os aconsejo de experimentar algun plato a base de pescado. Precios muy contenidos, 25-30 euros.

Il Clitunno

Este restaurante que se encuentra dentro de un elegante Hotel 4 estrellas en el centro de Spoleto ofrece exelentes platos de pescado pero también una carne exelente.

Cantinetta dei Corvi

Este es también un gran restaurante y se encuentra como los otros dos en el centro historico de la ciudad. Ofrece platos esquisitos muy trabajados. El cocinero es uno de los alumnos de Vissani, el mejor cocinero de Italia.

Un cordial saludo

G.

Umbria un nuevo destino desde Barcelona!

2010-03-29T07:51:00.001-07:00

Ryan Air acaba de abrir nuevamente sus vuelos a Perugia, la bellísima capital de Umbria , por lo tanto para muchos barceloneses y gerundenses unas vacaciones en esta tierra resultan ahora muy económicas y atractivas.

Umbria a diferencia de la Toscana, más conocida y más famosa en el mundo, sigue siendo una región relativamente "virgen" donde el viajero podrá apreciar la esencia del lugar, vivir sus tradiciones (sobre todo durante el verano) y disfrutar de su gastronomía y vinos.

Umbria tiene muchos lugares de interés como por ejemplo Asís, ciudad donde nació San Francisco (el padre de la orden de los Franciscanos) pero también Gubbio, Spoleto, Montefalco y Bevagna. Umbria también es famosa por el turismo religioso ya que existen muchísimos santuarios donde católicos de todo el mundo vienen para disfrutar del aire místico de la región.

Umbria también ofrece una interesante oferta hotelera que va desde hoteles baratos, y campings a hermosísimos hoteles con encanto.

Para los amantes del rafting y del montañismo es posible practicar estas actividades en la proximidad de Norcia donde también es posible comer excelentes trufas negras.

En cambio para los amantes del vino aconsejo una visita a Montefalco donde se produce el vino más importante de Umbria, el Sagrantino y el Rosso.

Queridos Amigos, como siempre espero que este artículo os sea de utilidad.

Cordialmente

Gio

Salvatore Denaro y su Bacco Felice

2010-02-26T01:44:00.000-08:00

Queridos Amigos

Hoy quiero recomendaros otros simpático restaurante en Umbria, concretamente en Foligno. Se trata de Il Bacco Felice una hosteria con mucho carácter y con un dueño muy muy especial: Salvatore Denaro.

Salvatore es de origen siciliano, de Piazza Armerina, pero lleva muchísimo tiempo viviendo en Foligno donde cada día con su alegría hace que la vida de los habitantes de esta histórica ciudad de Umbria, que van a comer a su restaurante mejore notablemente. Podría definir a Salvatore con muchos adjetivos diferentes si consiguiera definir el espíritu libre y artistico que lo caracteriza.

Salvatore, ofrece una cocina "pobre" en ingredientes pero rica en sabores, con un menú que varía cada dia. Dificilmente un cliente puede decidir los platos porque es Salvatore el que decide lo que dejarte probar. Si visitais este local un dia que no haya mucha gente, podreis degustar su excelente jamón con focaccia caliente y las judias picantes al puro estilo siciliano.

Salvatore pasea siempre por el local cantando y hablando con sus clientes y con una copa de Vino en la mano y la fiel Rosa al lado (un labrador demasiado rechoncho...).

Bueno amigos para mas información os sugiero que visitéis la web de Salvatore: www.ilbaccofelice.it

Por cierto Salvatore es un personaje mediático, que aparece con frecuencia en TV así que aqui os dejo unos videos suyos:

y de Rosa.......

Comer en Perugia

2009-10-01T04:20:00.000-07:00

Queridos Amigos

Si tenéis pensado comer en Perugia quiero guiaros hacia restaurantes de calidad ya que la mayoría de locales que ofrece la ciudad son de baja relación calidad-precio y como siempre los mejores restaurantes están un poco escondidos.

Por esta razón hoy quiero hablaros de un restaurante donde estuve cenando ayer por la noche, se trata del CIVICO 25.

Civico 25 es un restaurante agradable gestionado por un grupo de gente joven que ha amueblado el local con mucho gusto, en el que destacan las mesas de madera y la elegante cubertería asi como el buen jazz de fondo.

Civico 25 ofrece pocos platos pero los que tuve ocasión de probar anoche eran deliciosos. Lo primero que tomamos fue un plato de jamón que ellos cortan obviamente a mano y que acompañan con unos deliciosos pecorinos (quesos de leche de oveja). Como segundo plato tomamos un excelente conejo frito con patatas al horno, realmente bueno. Para terminar nos tomamos un postre que también os aconsejo, la tarta de ricotta y pera (la ricotta es un queso fresco italiano). La cena la acompañamos de un excelente Vino de Montefalco de la bodega Angilini.

El precio fue de 25 euros por persona lo que creo esta francamente bien por la cantidad y la calidad de lo que comimos.

El local se encuentra muy cerca de la plaza del centro histórico de la ciudad en

Via Viola, 25
06122 Perugia (Umbria), Italy
075 5716376‎

El pueblo de Gubbio

2009-08-26T01:55:00.000-07:00

Hace unos cuantos años....algo asi como la friolera de 9 años...tuve la inmensa suerte de descubrir el precioso y bellísimo pueblo de Gubbio. Fue una visita rápida de una mañana que me dejó con ganas de más, al extremo que dos meses después volvi de nuevo con más tiempo para disfrutar de un lugar tan encantador como su gente, una de las más acogedoras y hospitalarias que he conocido nunca.

El pueblo, al igual que muchos de los lugares de Umbria, se caracteriza por unas cuestas y subidas tan empinadas que después de unos días en Gubbio es facil sentir porque los lugareños tienen unas piernas tan fornidas y endurecidas. Pasear por la localidad durante todo el día es un verdadero "tour de force" que se ve compensando por las maravillosas vistas del espléndido paisaje Umbro que se disfruta de una de las más altas terrazas de la ciudad. Un encantador mirador en el que uno dejaría pasar las horas gozando de la fantástica brisa y de las tonalidades de verde que salpican los paisajes de la región.

Aunque no este bien decirlo confieso que tanto yo como los amigos que me acompañaban optamos por el comodisimo ascensor que facilita el acceso a la cumbre del pueblo y que en cuestión de pocos segundos te ubica en lo más alto de lugar.

Además de este sugestivo mirador Gubbio también tiene una maravillosa y bella plaza central, "La Piazza del Consoli" en cuya terraza sirven sin lugar a dudas las mejores "bruschettas" de toda Umbria, y cuyo Palazzo dei Consoli es una preciosa construcción medieval que representa la mejor seña de identidad de la población.

Para quien este proyectando una escapada a Umbria no habría que descartar bajo ningún concepto incluir Gubbio en el itinerario, tanto por sus bellas y empinadas callejuelas, por sus antiguas iglesias, por su Palazzo Ducale y Palazzo dei Consoli, el antiguo Teatatro Romano....asi como por su espléndida y deliciosa gastronomía.

Durante mi estancia una de las cosas que más me divirtieron fue saber que el otrora "star" del cine de los años 70 Terence Hill había escogido la región para vivir y que era protagonista de una de las series de TV que más éxito tuvieron en Italia durante los años 90. Tras una vida de tiros (en la ficción) y pistolas Terence Hill se convirtió en Don Matteo un cura metido a investigador privado cuyas aventuras y desventuras tenían lugar en las calles de Gubbio. Para el pueblo significó a nivel turístico convertirse en un punto de peregrinaje entre todos aquellos que querían ver "in situ" los escenarios en los que se rodaba esta serie, y además muchos de sus habitantes se vanagloriaban de haber participado en esta producción que, calidad televisiva al margen, fue sin lugar a dudas un inigualable reclamo turistico de la localidad.

A mi regreso a España tuve ocasión de seguir a través de RAI I las aventuras y desventuras del curita Don Matteo y la verdad es que como postal de Gubbio creo que es la mejor campaña que podian haber imaginado nunca, ya que es imposible no dejarse llevar por la belleza de los escenarios en los que se recreaban robos, asesinatos, secuestros...que semana tras semana eran resueltos sin dilación por el buen Terence-Matteo.

Si algún dia pasais por Gubbio ya vereis como la gente del lugar recuerda con cariño uno de los episodios televisivos que ha marcado la historia de la localidad. En cualquier caso y aún sin Terence Hill paseando por alli Gubbio es toda una experiencia, además desde la plaza de la parte baja del pueblo parten los autobuses que llevan a Perugia recorriendo unas carreteras paisajisticas que son todo un regalo para la vista,

Esperando que esta información os sea de ayuda en la preparación de vuestro viaje por Umbria me despido hasta la próxima!

Puedes acceder tambien al sgiuente enlace para conocer mas sobre Gubbio

Beatriz

Orvieto

2009-08-04T04:40:00.000-07:00

Uno de mis lugares preferidos en Umbria es Orvieto, será posiblemente por la majestuosa y bella catedral que es la imagen característica de esta bellísima población de Umbría. La espectacular fachada corta literalmente la respiración y la mejor visión de la misma se disfruta desde la escalinata al otro lado de la plaza en la que se alza este monumento arquitectónico.

La construcción de la catedral se inició en el 1290 con el objeto de dar una la mejor ubicación al “Corporal del Milagro de Bolsena”, una reliquia que que fue llevada a Orvieto por voluntad del Papa Urbano IV, y los trabajos de construcción de la misma se prolongaron por espacio de casi un siglo. En cualquier caso valió la pena el tiempo y esfuerzos dedicados porque el resultado es una de las catedrales más bellas de toda Italia.

Creo que quien esté organizando un recorrido por Umbria no debería dejar de visitar esta bella localidad, ya que además de la Catedral, Orvieto tiene otros lugares de interés que merecen ser visitados, como la Necropolis Etrusca, la Torre del Moro y sobre todo la Ciudad Subterránea situada en el corazón de la ciudad. Está ciudad subterránea es un recorrido en el que hallamos varias cuevas llenas de restos arqueológicos realmente interesantes. Efectuar este importante itinerario histórico es una de las mejores maneras para conocer de la mejor manera posible los origines de esta bella localidad Umbra a través de una ruta didáctica.

Al igual que sucede en todos los pueblos de Umbria, disfrutar de la gastronomía de la zona es otro de los alicientes de esta bella población. La deliciosa cocina Umbra, con muchos de sus platos basados en las excelentes carnes de la zona, y los excelentes caldos de la región satisfarán los paladares más exigentes sin ningún genero de dudas.

Para quien decida viajar a Orvieto durante el periodo Navideño hay que destacar la edición del Umbria Jazz Winter, que llenará de buena música - dia y noche - durante 6 días esta encantadora población.

Para ver los detalles y programa completo visitar: www.umbriajazz.com

Espero que esta información os sea de utilidad en la organización de vuestros itinerarios en Umbria y que disfrutéis de la bella Orvieto,

Hasta pronto!

Beatriz

Montefalco

2009-07-26T03:12:00.001-07:00

Queridos Amigos

Hoy quiero hablaros de otro interesante pueblo de la región de Umbría, se trata de Montefalco. El pueblo tiene unos orígenes muy antiguos ya que parece ser que en esta localidad existía un poblado umbro (población que luego fue absorbida por los romanos).

Montefalco fue saqueada y destruida varias veces durante las muchas invasiones que sufrieron Umbria y toda Italia y fue únicamente durante la alta edad media cuando la población gracias a sus comerciantes se hizo rica e importante y volvió a ocupar un lugar destacado dentro de los juegos políticos que tenían lugar en el centro de Italia.

Montefalco conserva conserva de la Edad Media la estructura original de sus murallas y algunas iglesias siéndo la mas importante de ellas la dedicada a San Francisco de Asis con frescos con escenas de su vida.

El aspecto de Montefalco es hoy día típicamente medieval y el pueblo se levanta entre una franja de murallas con dos puertas opuestas que convergen en la plaza principal del pueblo, en el que varios restaurantes y vinotecas ofrecen sus excelentes productos locales.

Durante mi última visita estuve comiendo en un pequeño restaurante justo en la plaza del pueblo que se llama "Alchimista" , la verdad es que comimos muy bien , y la relación calidad - precio es perfecta por lo que os lo recomiendo sinceramente.

Además de por sus bellezas, Montefalco es también famoso por sus vinos así que amigos no os perdáis estos estupendos tintos que no tienen nada que envidiar a los vinos más famosos de laToscana.

Como siempre espero que esta información os sea de utilidad.

Un cordial saludo

Giovanni

VIAJAR A UMBRIA

2009-07-20T16:26:00.001-07:00

Umbria es en estos momentos una región cuya “fama”, (si por fama entendemos el número de afluencia de visitantes y turistas) aún no ha alcanzado a la de la celebérrima y vecina Toscana que en estos momentos ostenta con orgullo ser uno de los lugares de Italia que más películas, y fotografías ha inspirado con la belleza de unos paisajes de una perfección casi irreal.

En cualquier caso poco a poco, o como dirían los mismos italianos, “piano piano” esta bella y sugerente región llena de historia, belleza, con una gastronomía realmente excepcional se está abriendo un hueco como meta turística y todos aquellos que recorren sus paisajes caen rendidos ante la fascinación de un lugar que regala lugares como Perugia, Spoleto, Spello, Gubbio, el bello lago Trasimeno, Orvieto, Assisi y muchos otros lugares más imposibles de enumerar pero que merecen realmente una visita.

Los mismos italianos en muchos casos escogen Umbria como destino vacacional ya que con menos “ruido” que su famosa vecina fronteriza, Umbria ha ido creando una red de alojamientos realmente singulares que configuran una atractiva oferta a la hora de escoger destino en la región. Asimismo la gran idea de Ryanair de abrir rutas con destino Perugia ha supuesto sin lugar a dudas un gran empuje para incentivar el turismo en la región y para dar a conocer una verdadera joya que encierra todas las características para que unas vacaciones en Umbria sean todo un evento inolvidable.

En estos últimos años cada vez son más las revistas especializadas y los diarios que dedican espacio en sus páginas a relatar las maravillas de una región a la que se conoce como “el corazón verde de Italia” ya que por la proximidad a los Apeninos, por la altura y el clima se trata de una región cuyos maravillosos y frondosos paisajes regalan durante casi todo el año las gamas de los verdes más bellos que se puedan imaginar.

Ahora que acaba de concluirse una nueva edición de Umbria Jazz y los ecos de la mejor música aún se escuchan por las calles de la espléndida Perugia es un buen momento para pensar en organizar unas vacaciones en una tierra tan llena de historia como de rincones secretos por descubrir.

Espero que no dejéis escapar la ocasión de conocer una región única que os dará tantos momentos de actividad como instantes de serenidad entre sus majestuosos paisajes.

Hasta la próxima,

Beatriz

Bevagna

2009-06-15T06:18:00.000-07:00

A sólo 35 km de Perugia en el corazón de Umbria se encuentra Bevagna, un encantador pueblo medieval que tuve el placer de visitar el pasado fin de semana. El pueblo está rodeado de murallas y conserva el típico aspecto medieval de las ciudades fortificadas. Bevagna como muchas ciudades de Umbria, tiene sus origenes en el periodo Romano durante el cual la localidad se llamaba Mevagna. Parece ser que durante la Edad Media el pueblo llego a ser sede de un obispado, lo que pone de manifiesto su importancia histórica. Durante toda la Edad Media Bevagna fue famosa por producir tejidos que tomaron el nombre del pueblo es decir "Bevagna".

Hoy en día en la población se puede admirar todavía su bello aspecto medieval, perfectamente conservado con sus callejuelas, plazas e iglesias. Una visita a este encantador pueblo vale realmente la pena y si teneis tiempo os aconsejo que disfrutéis también de su gastronomía. Yo comí en un restaurante que os recomiendo, y que se llama Osteria Zi Chicchio, que está en plaza del Cirone 2 en pleno centro del pueblo.

Como siempre esperemos que este post os sea de utilidad para conocer mejor Umbria e Italia.

Cordialmente

Giovanni

Mapa de Umbria

2009-05-01T05:34:00.000-07:00

Hola amigos os adjunto a continuación tres mapas de Umbria

El primero es un mapa que os indica donde se encuentra Umbria dentro de Italia

El segundo es una mapa que os da una idea de la región

El tercer mapa de umbria es el de google y éste os permitirà encontrar con facilidad cualquier pueblo de la region.

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Cordialmente

Giovanni

Castiglion del Lago

2009-05-01T05:13:00.000-07:00

Castiglion del Lago es un encantador pueblecito amurallado que se levanta frente al lago Trasimeno en el noroeste de Umbria. Un lugar poco conocido aún entre el turismo español, si bien este pueblo es uno de los más amados por los ingleses tanto por su estupendo paisaje como por su proximidad a la Toscana. Castiglion del lago conserva una parte antigua encantadora ideal para pasear o detenerse a comer o cenar en uno de los numerosos restaurantes del pueblo que gozan de una estupenda vista del lago y de sus islas.

Casi todos los restaurantes son buenos aunque si os apetece disfrutar de una vista inmejorable del lago y comer unas deliciosas gambas del lago, al final de la calle principal del pueblo casi tocando la plaza a mano izquierda hay un encantador restaurante (perdonarme pero no recuerdo el nombre) donde es posible comer al aire libre y con buenas vistas.

Si tenéis ganas de salir un poco por la noche Castiglion del lago cuenta con numerosos bares donde es posible disfrutar de la vida nocturna de Umbria. Todos los locales se encuentran en la parte baja del pueblo tocando la orilla del lago donde hay un agradable paseo que termina en uno de los mejores locales de la zona la Darsena.

La Darsena es un bar dónde durante todo el periodo de verano es frecuente poder disfrutar de buena musica en vivo y durante el "Trasimeno Blues" se pueden escuchar interesantes conciertos de blues.

Sin musica al vivo es tambien un lugar perfecto para ir de copas...

Un cordial saludo y hasta pronto!

Giovanni

Navidades en Todi

2008-12-02T08:10:00.000-08:00

Hola a todos!

hoy me gustaria hablaros de una bellísima y pequeña localidad en Umbría que a mi me fascina particularmente y que os recomiendo no dejeis de visitar cuando estéis de viaje por la región. Se trata de Todi, perteneciente a la provincia de Perugia, y que cuenta con unos 17.000 habitantes que tienen la fortuna de vivir en esta encantadora población en lo alto de una colina, en uno de esos enclaves paisajisticos maravillosos que nos regala Umbria.

Si pasáis por Todi no deberías dejar de visitar las tres murallas que rodean la población, de las cuales la más exterior es medieval, la del medio es romana y la más interior es de origen etrusco.

Además podreis visitar la Piazza del Popolo, el Duomo, el templo paleocristiano de San Fortunato, la Iglesia de Santa Maria della Consolazione o el Palazzo dei Priori, entre los varios puntos de interés histórico que encierra Todi.

En cualquier caso hoy quería hablaros de una entrañable exposición que esta preparando el ayuntamiento de la ciudad, que para contrarrestar el clima de crisis (que como no) también se respira en esta localidad umbra ha querido echar la vista al pasado y preparar una exposición de juguetes históricos del S.XIX al S.XX (hasta 1960) que permitirá conocer todos aquellos juguetes que en muchos casos parecen enterrados en la memoría y que a los pequeños de hoy les van a parecer ciencia-ficción. La exposición que lleva por título "Il giocattolo nella tradizione natalizia tra il XIX e XX secolo" y tendrá lugar en la Sala delle Pietre de Todi, desde el 6 de diciembre al 6 de enero de 2009.

Para su organización han recurrido ha todos los habitantes de la zona para que aportaran aquellos juguetes antiguos, verdaderas reliquias, que ahora van a tener ocasión de conocer todos los visitantes de la exposición. Es una ocasión única para reunir a toda la familia y sobre todo para comprobar de que manera la sociedad ha avanzado en un periodo relativamente corto a pasos agigantados. En el mundo de la inmediatez, de la informática, del motor, de la mecanización, habrán juguetes que nos harán sonreir y en algún caso hasta nos harán echar de menos el caballo de balancín que tan buenos ratos hacía pasar a los pequeños de la época.

Asimismo y un año más Todi se enorgullece de contar con el árbol de Navidad más alto de toda Italia, así que si visitar esta población en cualquier momento del año es todo un privilegio, con ocasión de las fiestas de Navidad va a ser todo un regalo para los sentidos.

Si estáis viajando por Umbria en estas fechas no dejeis de visitar la exposición de juguetes antiguos y el gigantesco árbol de Navidad que ha preparado el ayuntamiento, seguramente os contagiareis del espiritu Navideño y pensareis que los niños de antaño muy posiblemente se lo pasaban mejor con menos....En tiempos de crisis ya hace bien el Sr. Alcalde de Todi en recordar que hay vida después (y antes) de la play-station!!!!

Que disfrutéis de la visita a Todi, de su belleza, y de la fantástica cocina umbra de la zona!

Hasta la próxima,

Beatriz

Estudiar Italiano en la Universidad de Perugia

2008-11-28T02:29:00.000-08:00

Hola amigos,

Perugia es una pequeña ciudad llena de encanto, no sólo por la historia y belleza que encierra sino por ese ambiente especial que se respira en las ciudades con importantes universidades como la de esta encantadora localidad umbra.

La célebre y prestigiosa Universidad para Extranjeros de Perugia se fundó en 1921, y según palabras del propio centro se caracterizó desde sus inicios por ser símbolo de apertura y tolerancia y lugar de encuentro entre pueblos de distinta cultura, llegando a configurarse en el presente como un verdadero 'laboratorio' de formación intercultural. Cada año unos 2500 estudiantes italianos y 5000 estudiantes de las más variadas nacionalidades se encuentran en este importante centro cultural formando parte de la que es una dimensión formativa única en Italia.

Hay cursos para los varios niveles de conocimiento de la lengua italiana, que se complementan con asignaturas como Historia del Arte y la Cultura Italiana, masters de especialización, traducción, varios tipos de licenciaturas, cursos de carácter intensivo,....En definitiva un amplio abánico de opciones para todos aquellos interesados en el estudio de la lengua italiana en un marco verdaramente único para estudiar y disfrutar de una ciudad rica en iniciativas culturales de todo tipo que llega a uno de sus puntos álgidos con la celebérrima cita anual del Umbria Jazz.

Apuntarse a uno de los cursos de verano que promueve la Universidad para Extranjeros de Perugia es una opción perfecta para todos aquellos que deseen sumergirse en el estudio de una lengua tan rica como es el italiano, o que quieran perfeccionar sus conocimientos. Además de aprender y disfrutar del ambiente único de esta ciudad estudiantil, podrán conocer otras localidades de los alrededores de Perugia y empezar a familiarizarse con las increibles bellezas del paisaje Umbro que regala vistas y rincones maravillosos, igual de espectáculares que los archiconocidos Toscanos pero que hasta la fecha han pasado algo más desapercibidos entre el turismo internacional.

En el siguiente enlace podreis ver el programa de la última edición de los cursos 2007-08 así como los contactos por si estáis pensado en la posibilidad de disfrutar de un verano especial y cultural en una ciudad realmente especial: http://www.unistrapg.it/italiano/

Para los más golosos una última recomendación, no dejeis de visitar la fábrica de los deliciosos "Baci" Perugina, uno de los bombones más famosos de toda Italia, conocido no solo por la bondad de su chocolate realmente bueno sino por un "merchandising" que suele rallar en lo más kitch y que inunda todas las pastelerias de Italia en cualquier momento del año. Se realizan visitas guiadas al interior de la fábrica, tienen un museo propio y es una experiencia realmente divertida.
Espero que esta información haya sido de vuestro interés y quién sabe si el próximo verano nos vemos en uno de los conciertos de Umbria Jazz,

Arrivederci!

Beatriz

La encantadora Spello

2008-11-10T03:46:00.000-08:00

Hola a todos,

De todas las maravillosas localidades de Umbria es muy dificil decidirse por la más bonita; la más interesante; la que ofrece mayores riquezas históricas y paisajísticas, ya que todas ellas tienen alguna característica singular que las distingue del resto, y realmente sería perfecto disponer de tiempo suficiente para poder conocerlas todas con detalle.

De mis constantes viajes por la región a mi hay una pequeña población llamada Spello que me fascinó desde el primer dia. Spello es una encantadora localidad perteneciente a la provincía de Perugia ubicada en la falta del Monte Subasio, que está situada a unos 5km de Foligno y a 35 km de Perugia. Es una bellísima localidad umbra que no habría que dejar de visitar durante unas vacaciones en la región. De hecho cuando estemos visitando Perugia es el momento ideal para dedicar una excursión de un día a perdernos en las callejuelas de esta sugerente población medieval.

Spello está construida toda ella en piedra y su aspecto es claramente medieval al hallarse rodeada por una muralla edificada sobre cimientos romanos que incluye tres puertas originales del periodo romano, y restos de otras tres, de un anfiteatro. De las más de diez iglesias que encontramos en Spello la más destacada es la de Santa Maria la Maggiore con su pórtico Romano y un campanario del s.XIII y maravillosos frescos de Perugino en el ábside.

Al margen de su belleza y fascinación Spello, al igual que la mayoría de locadidades Umbras destaca también por su gastronomía, con una excelente oferta, y su inigualable aceite de oliva. El producto más importante de esta región, gracias a los fértiles campos de cultivo que rodean la zona y que estan cubiertos de un infinito manto de olivos. Aliñar una exquisita "bruschetta" de pan de pueblo con un poquito de ese exquisito aceite de oliva es todo un regalo para los sentidos...no dejeis de hacerlo!

De hecho para todos los afortunados que puedan viajar a la región en las próximas semanas quiero recomendaros uno de los eventos más importantes del año para los habitantes de esta encantadora localidad. Se trata de la 47 Edición de la Fiesta del Olivo y la Bruschetta que tendrá lugar a finales del presente mes de Noviembre. Se trata de una idea nacida en 1963 por parte de la agencia de promoción del Turismo de Spello y que con el paso de los años ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia tanto por lo que representa en la valoración del cultivo del olivo como por su claro aspecto folkorístico y festivo.

Durante esos dias las exquisitas bruschettas se convierten en el plato indiscutible del evento en el transcurso del cual se celebran coloridos desfiles de antiguos carros agricolas en el centro histórico, acompañados de música y baile, que interpretan los grupos populares de la zona.

Es un momento único para compartir con los habitantes de Spello la fiesta conmemorativa del preciado aceite de oliva y para disfrutar de una divertida fiesta y una inolvidable experiencia gastronómica en un entorno de una belleza indiscutible. En la web de la ciudad encontrareis información turística del lugar y proximamente el programa actualizado de la próxima edición de la Fiesta http://www.comune.spello.pg.it/canale.asp

Espero que esta información os sea de utilidad si teneis previsto viajar a la zona, y no dejéis de probar y comprar el aceite de Spello, un preciado "oro verde" que vais a degustar encantados!

Hasta pronto,

Beatriz

Castiglion Del Lago

2008-10-21T04:28:00.000-07:00

Hola Amigos quiero compartir con vosotros algunas fotos de este estupendo lago en el Norte de Umbria.

2008-05-26T06:22:00.000-07:00

EL MEJOR JAZZ LLEGA A UMBRÍA....

El próximo mes de Julio, concretamente entre los días 11 y 20, Perugia acogerá al que sin lugar a dudas se ha consolidado como uno de los más importantes festivales de jazz a nivel mundial: Umbría Jazz.

Más de 30 años (la primera edición fue en 1973) avalan la trayectoria de este evento musical que una vez más reunirá a grandes figuras del género durante casi diez días, en una iniciativa que convoca cientos de miles de espectadores y que ofrece un amplio abanico de actuaciones para todos los públicos y todos los bolsillos. En los años 70 artistas como Dizzy Gillespie, Sam Rivers, Enrico Rava, James Brown o Miles Davis fueron algunos de los nombres que participaron en las primeras ediciones del Umbría Jazz. En ediciones más recientes encontramos figuras de la talla de Gilberto Gil, Milton Nascimento, Michael Bubble, Santana, Paolo Conte.....

Para esta edición 2008 Perugia, en la línea de contar siempre con los mejores, se prepara para recibir a grandes artistas como Caetano Veloso, Cassandra Wilson, Alicia Keys o el grupo R.E.M, entre otros. La trayectoria del Umbría Jazz hace que sea imposible bajar el listón de la calidad que ha ido “in crescendo” desde 1973 y una vez más presentará un programa de altísima calidad y que no va a decepcionar a nadie.

Es una experiencia única e inolvidable poder pasear (si la afluencia de gente lo permite!) por las calles de Perugia durante esos días de Julio y sentir como la música fluye desde cada una de las esquinas, en todas las calles, en el ambiente. Lo que hace más de 30 años nació como un Festival reservado a los amantes del jazz y dirigido a un publico más bien reducido hoy en día se ha convertido en un gran espectáculo musical, que ha sabido mantener su extraordinaria calidad y que año tras año sigue siendo fiel a la pasión que llevó a la bella ciudad umbría a convertirse en el punto de encuentro del jazz mundial durante nueve intensos días. Hay que decir, no obstante, que poco a poco otros ritmos se han ido incorporando en los últimos años y hoy en día junto al más puro jazz podemos escuchar black music, soul, ritmos latinos y samba.

Hablamos de un total de 250 eventos musicales distribuidos en plazas, jardines o teatros del centro histórico de Perugia, desde el mediodía hasta altas horas de la madrugada. En recintos cerrados, al aire libre, conciertos de pago, gratuitos,...la posibilidad de elección es muy variada, sin dejar de lado la posibilidad de degustar la excelente cocina de la que es ciertamente una de las más bellas ciudades italianas.

Perugia, ciudad de arte rica en historia y monumentos es meta de un gran número de turistas así como de muchos estudiantes de todas las nacionalidades ya que la ciudad acoge la mayor Universidad para Extranjeros de Italia. Poder participar en un evento de la magnitud de Umbría Jazz es una de las mejores “excusas” para conocer no sólo Perugia sino tantas y tantas localidades de Umbría, una de las regiones más amadas por los propios italianos, y punto de destino destacado del turismo nacional e internacional.

Deruta. El Paraíso de la Cerámica.

2008-03-08T06:07:00.000-08:00

Deruta, con una población de algo más de 8.000 habitantes, es desde la Edad Media uno de los centros de Italia más prestigiosos de producción de cerámica artesanal, reconocido en el mundo entero por su elevado valor artístico.
Desde finales del siglo XIII, las cerámicas de Deruta han sobresalido por su cuidada manufactura y por las espléndidas decoraciones de sus jarrones, jarras, vajillas y un sin fin de objetos de uso doméstico o puramente ornamental, como escudos heráldicos, imágenes religiosas, centros de mesa, candelabros y demás adornos tanto para la decoración de casas y palacios como para lugares de culto, de manera de llegar a convertirse en piezas de incalculable valor artístico, muchas de las cuales están conservadas en los principales museos del mundo.
Esa antiquísima tradición que conoció su máximo esplendor a partir del siglo XVI, y que al día de hoy se ha transformado en una producción señera a nivel internacional, cuenta en su haber con maestros ceramistas tan ilustres como Paolo da Deruta, Giacomo Mancini “Il Frate”, Andrea di Cecco, Francesco Urbini y Gregorio Caselli que, entre los siglos XV y XVIII, elevaron sus trabajos a la categoría de verdaderas obras de arte o, incluso, maestras.
En 1961, se inauguró en Deruta el “Istituto Statale d’Arte per la Ceramica”, cuya valiosa labor de estudio, análisis, investigación, documentación y clasificación, le ha llevado a erigirse en la institución de referencia para las más de doscientas firmas de cerámica que operan en el territorio.

Esta hermosa localidad de Umbría, arrellanada en una de las colinas que dominan el Valle del Tíber, está situada a 15 km. al sur de Perugia, a cuya provincia pertenece.
No obstante se sepa que sus orígenes son antiquísimos, éstos son aún inciertos. Se deduce por los hallazgos arqueológicos y por los distintos nombres adoptados por la ciudad desde siglos antes de la cristiandad: Ruta, Rupto, Direpta y Diruta, hasta llegar al actual Deruta, que la primera civilización que se estableció oficialmente en su área territorial fue la romana, si bien con anterioridad hubo asentamientos etruscos, umbros e, incluso, precedentes, ya que se han encontrado vestigios que proceden de entre el Neolítico Medio y el Final.

Deruta, por su posición geográfica entre la güelfa Perugia y la guibelina ciudad de Todi, se vio inmersa en las luchas entre ambas facciones políticas durante gran parte de la Edad Media, siendo, por tanto, objeto de frecuentes asedios y saqueos.
La ciudad padeció, a mediados del siglo XV, una terrible epidemia de peste que redujo su elevada población a pocos cientos de habitantes, motivo por el cual su cerco de murallas tuvo que estrecharse. Por si fuera poco, a causa de los conflictos políticos que no dejaban de sucederse entre los distintos poderes fácticos que dominaban el centro de Italia y que apoyaban o los intereses del Vaticano o bien los del Imperio, podría decirse que Deruta no conoció la estabilidad social hasta casi la segunda mitad del siglo XVI.
Como consecuencia a esa larga serie de desastres, los primeros estatutos que se han conseguido encontrar proceden del siglo XIII y están redactados en latín. En ellos se menciona la vinculación existente entre la ciudadela y la poderosa ciudad güelfa de Perugia. Otro documento, fechado en 1465 y redactado en lengua vernácula, nos habla de la presencia de un gobernador enviado por Perugia, más cuatro “hombres válidos” elegidos a modo de concejales por los ciudadanos, lo que viene a confirmar que la ciudadela se encontraba en la órbita de poder de Perugia desde antes del siglo XIII, donde permanecería, de manera más o menos continuada, hasta la unificación de Italia.
El casco antiguo de la ciudad, magníficamente conservado, tiene el aspecto de una fortaleza medieval. Si accedemos a él por la Porta San Michele, nos encontraremos enseguida con los restos de los antiguos hornos de cerámica. La plaza más importante del centro histórico es la maravillosa Piazza dei Consoli, de forma rectangular. Esta plaza monumental cuenta con una espléndida fuente de 1848, con la Iglesia de San Francesco y con el grandioso Palazzo Comunale, del siglo XIV, anexo al cual està una imponente torre románica con ventanas arqueadas. El Palazzo Comunale, restaurado en el siglo XVIII, alberga en la planta baja la interesantísima colección de hallazgos arqueológicos de la zona. La primera planta es la sede de la Pinacoteca Comunale, en la que se conserva una serie importante de obras procedentes de la colección Lione Pascoli, donada en gran parte a la ciudad, y de las iglesias de San Francesco, de Sant’Antonio, de la llamada “dei Defunti di Ripabianca” y del antiguo Hospital de San Giacomo. Entre ellas destacan: la célebre “Madonna dei Consoli” (de la escuela del “Perugino”, de mediados del siglo XV); un soberbio estandarte religioso con la imagen de San Antonio Abad, obra del célebre Niccolò Liberatore “L’Alunno”, realizado entre 1465 y 1470, y el impresionante “San Rocco y San Romano”, representando a los dos santos con la vista panorámica de Deruta como fondo, atribuido inicialmente al pintor perusino Fiorenzo di Lorenzo y, actualmente, tras las investigaciones realizadas, se considera, sin embargo, que es una obra, de 1476, del genial Pietro Vanucci “Il Perugino”.
Por otra parte, en la “Saletta della Torre”, están preservados los documentos históricos de mayor relieve hallados en la ciudad, incunables y codigos miniados, destacando entre ellos un excepcional misal en latín de finales del siglo XIII: “Missale Fratrum Minorum”, que pertenecía a los religiosos franciscanos que se establecieron en Deruta.
El Salón del Consejo del Palazzo Comunale, conserva una obra maestra de la cerámica del siglo XX: el grandioso plato en el que se reproducen “Los Esponsales de la Santísima Virgen” de Rafael, obra de David Zipirovic, quien estuvo trabajando en Deruta entre 1923 y 1927.
En la segunda planta del Palacio se encuentra el “Museo Regionale della Ceramica”, que alberga cerámicas de gran valor comprendidas entre los siglos XIII y XX.

La Iglesia gótico-románica de San Francesco está situada frente al Palazzo Comunale. Procede de finales del siglo XIV, y ostenta una maravillosa fachada con puertas ojivales y una serie de ventanas arqueadas divididas en el centro por una columna. Un campanario esbelto y elegante, dotado también de ventanas arqueadas, flanquea la iglesia. El espléndido interior, con techos abovedados y cuidadosamente trabajados, y con partes del suelo aún cubiertas por las espléndidas baldosas originales de cerámica decorada a mano, aloja una serie de frescos votivos de gran valor de entre los siglos XIV y XVI. Independientemente de los pertenecientes a la Escuela de Siena, destacan: “La Virgen entre San Francisco y San Bernardino”, obra del célebre pintor perusino Domenico Alfani y “San Girolamo y Sant’Antonio” atribuido al también insigne pintor perusino Giovanni Battista Caporali. Junto a la iglesia se erige un antiquísimo convento franciscano, dotado de un claustro bellísimo. En este convento falleció, en 1264, el Papa Urbano IV.
Al final de una callecita encantadora, de nombre Via Mastro Giorgio, situada junto a la Piazza Benincasa, se alza la Iglesia de Sant’Antonio Abbate, que alberga distintos frescos de belleza sublime que representan a la Santísima Virgen, así como escenas de la vida del santo, realizados por los célebres artistas perusinos Bartolomeo y Giovanni Battista Caporali, padre e hijo, entre finales del siglo XV e inicios del XVI. En el Altar Mayor destaca una espléndida imagen en cerámica de San Antonio, del siglo XV.
La Iglesia della Madonna del Divino Amore, también conocida como de la "Madonna della Cerasa", está situada junto a la preciosa Piazza Cavour. Es una iglesia pequeña y refinada que procede de principios del siglo XIX. En su interior se alberga la célebre imagen de la “Madonna della Cerasa”, obra maestra del manierismo umbro del siglo XVI, del gran pintor Federico Barocci, nacido en Urbino hacia 1530.

Si disponéis de algo más de tiempo, os aconsejo que no dejéis de visitar el Santuario della Madonna dei Bagni, situado a 3 km. de Deruta, en dirección a la ciudad de Todi. El impresionante Santuario se construyó a finales del siglo XVII, para conmemorar un milagro realizado, en 1657, por una imagen en cerámica de dicha virgen, situada entre las ramas de un roble. Actualmente, es un lugar de culto al que acuden en peregrinación gentes de toda Umbría y de otras regiones italianas. Su magnífico interior cuenta con más de seiscientos ex voto en cerámica, todos ellos de singular belleza artística, y procedentes de entre los siglos XVII y XIX, que han convertido al Santuario en un peculiar museo de cerámica.
El Domingo de Resurrección, y en los días inmediatamente posteriores, parten del Santuario distintas procesiones solemnes de gran belleza. En esas mismas fechas, se celebran junto a él una serie de romerías populares, seguidas de festejos, que hacen que la ciudad de Deruta despliegue sus tradiciones más antiguas y hermosas.

Por supuesto, os voy a recomendar también un restaurante antes de concluir este artículo sobre la emblemática ciudad de Deruta. Se trata del Ristorante- Pizzeria “La Fontanina”, si bien su rótulo indica Ristor’Arte “La Fontanina”, y no es para menos, pues es uno de los lugares más bellos, más sorprendentes y mejor ambientados que he visto jamás. Estas pequeñas localidades de Umbría contienen joyas arquitectónicas dedicadas a la buena mesa que ya quisieran tener muchas capitales europeas.
Está en Via Solitaria, 14, en pleno casco antiguo de la ciudad, y está construido en una edificación del siglo XIII. El interior consta de un bar maravilloso (abierto desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche) y de distintos comedores acristalados, con los techos abovedados, como si fueran invernaderos del siglo XIX, decorados con plantas y cerámicas espléndidas. Además, cuenta con una magnífica terraza ajardinada, con unas vistas panorámicas extraordinarias al Valle del Tíber, en la que comer o cenar cuando hace buen tiempo.
Están especializados en la cocina tradicional umbra, basada en suculentos platos de pasta, verduras, carnes, embutidos y quesos, además de una exquisita selección de pizzas hechas en horno de leña. Su carta de vinos ofrece los mejores caldos de la tierra, el “Sagrantino”, el “Montefalco”, el “Orvieto”, etc., así como un muy buen vino de la casa, a precio más que moderado.
Depende de lo que comáis y bebáis, podéis salir por entre 25 y 40 € por persona.
Una comida o una cena allí constituyen un verdadero lujo para los sentidos. Os aconsejo que no os perdáis esa oportunidad.

Sylvia

Passigano sul Trasimeno: El arte del saber vivir a orillas del Lago Trasimeno.

2008-02-21T13:52:00.000-08:00

Acabo de pasar unos días aquí y, pese a estar todavía en invierno, me he quedado tan encantada y maravillada con lo atractiva y entrañable que es la vida aquí, que lo más probable es que vuelva para disfrutar de unas vacaciones como Dios manda. Voy a tratar de transmitiros mediante estas líneas lo increíblemente bonita y plácida que esta pequeña localidad de cerca de 5.300 habitantes, situada a 11 Km. de Magione, esa emblemática localidad, cercana al Lago Trasimeno, de la que os hablé hace un par de semanas.

Esta preciosa ciudad de vacaciones, rodeada de bosques frondosos, y precedida de colinas verdes, cultivadas con esmero y sabiduría, asoma literalmente a la orilla norte de ese lago idílico, que separa las regiones de Toscana y de Umbría.

Passignano pertenece a la provincia de Perugia y está a unos 30 km. de distancia de esa capital y a menos de 20 de la provincia de Arezzo (Toscana). Frente a ella está la Isola Minore, la más pequeña de las islas situadas en el Lago Trasimeno. Actualmente es propiedad privada y cuenta con una flora exuberante en la que anidan montones de pajaros multicolores.

Por la paradisíaca naturaleza que la rodea, por su antiquísima riqueza arquitectónica y artística, y por su enclave privilegiado, Passignano es una de esas ciudades pequeñas y encantadoras frecuentadas por los turistas de buen gusto y de mejor criterio, que lo que desean es huir de las aglomeraciones cuando se está de vacaciones, para situarse en un marco singular, que transmite emoción y vitalidad: la antítesis de lo que nos depara el ritmo frenético de las grandes ciudades, su contaminación y su disparatado estilo de vida, lo que termina por destrozar el bienestar interior al que aspira todo ser humano sensato y sensible.
Passignano sul Trasimeno significa vivir apaciblemente, comer de maravilla, descansar y disfrutar al mismo tiempo de la multiplicidad de actividades que ofrece: los deportes acuáticos, las excursiones en barco de un lado al otro del inmenso lago, así como jugar al tenis, montar a caballo, dar largos paseos por la naturaleza y un casi infinito etcétera. Todo ello enriquecido por el arte y por sus acontecimientos culturales, pasando por los conciertos más selectos que se ofrecen en el “Auditorium”, para culminar con sus festejos y celebraciones tradicionales que, de un modo u otro, siempre están presentes en la vida de la Passignano.

La localidad es actualmente la sede del “Ente del Parco Trasimeno”, con la consideración de reserva natural protegida.

Los historiadores sostienen que la primera civilización que se hizo con el lugar fue la umbra, a quienes, siglos más tarde, la sucederían los etruscos y, seguidamente, los romanos. Estos últimos convirtieron la ciudad en un asentamiento militar, con el fín de vigilar el tránsito de tropas adversarias hacia o desde el norte de Italia, al encontrarse la entonces “Passianum” junto a la única vía de conexión existente entre Roma y el norte. Pese a ello, en el transcurso de la segunda guerra púnica, concretamente en la célebre Batalla del Lago Trasimeno, librada en Junio del 217 a.C., Anibal, al frente de los cartagineses, consiguió tender una trampa mortal al Cónsul Cayo Flaminio Nepote y al grueso de las tropas que éste encabezaba, estimándose una pérdida de 15.000 hombres, lo que supuso la derrota de Roma.

A principios del siglo X, el Emperador Berengario I concede Passignano sul Trasimeno al Marqués Uguccione del Monte, en calidad de feudo. En el siglo XI, la entonces ciudadela entra a formar parte de la órbita de poder de Perugia, quien construyó una carretera que conectaba a la localidad con dicha capital, de manera de poder ejercer su dominio también en el territorio circundante. Lo anterior hizo que Passignano se viera inmersa durante siglos en una concatenación de luchas feroces por el poder territorial, mantenidas entre Perugia, Florencia y Arezzo. En la segunda década del siglo XVI, pasó a ser feudo de la antigua dinastía de los Baglioni y, a continuación, de la dinastía de los Oddi y, después, de la de los Della Corgna, integrándose en 1643 en el territorio del Gran Ducado de Toscana.

Por su situación geográfica y su posicionamiento junto a dicha carretera, Passignano, un apacible pueblecito de pescadores, se convirtió en un lugar de parada, prácticamente ineludible, para quienes se dirigían de Perugia a Florencia, o para quienes atravesaban la península por esa latitud procedentes de los puertos situados a orillas del mar Adriático a los del mar Tirreno y viceversa. Lo anterior hizo que surgieran en Passignano un número considerable de tabernas, hospederías y comercios, por lo que se convirtió en una localidad rica, alegre y llena de vida, cuya belleza y buen hacer corría de boca en boca de un lado a otro de Italia. Así fue como en la Edad Media se gestó su vocación turística, que vería plenamente la luz a principios del siglo XX, cuando se puso de moda en toda Italia gracias a la Reina Margarita de Saboya, quien queriendo recorrer el Lago Trasimeno en barco, paró a descansar en ella y se quedó prendada de su hermosura y de la cordialidad de sus habitantes. Por aquella época, solo había un barco que hiciera la travesía del Lago Trasimeno: el “Concordia”, que fue en el que embarcó la reina. En 1916, se fundó en Passignano la Real Escuela de Pilotos de Hidroaviones, que permaneció allí hasta 1922 y, por esa misma época, se estableció cerca de la ciudad la sede de una célebre industria de fabricación de aviones y barcos, lo que aportó a Passignano todavía mayor riqueza y renombre.

El casco antiguo de la localidad sigue estando rodeado de murallas medievales que, en el siglo XI protegían el imponente castillo, de planta cuadrada, construido entre los siglos V y VI, y ampliado y convertido en fortaleza en el siglo XI, conocido como “La Rocca”, que constituía el punto principal de defensa de la ciudadela. La fortaleza – de la que sigue en pie solo la zona norte, recientemente restaurada y convertida en la sede del Archivo Histórico de la ciudad, que alberga, asimismo, el Centro de Documentación de la Batalla del Lago Trasimeno – constaba de tres grandes puertas de acceso y numerosas torres y torreones almenados. De ellos, perdura la torre principal, la llamada “Torre Gótica”, impresionante y de gran belleza arquitectónica, procedente también de entre los siglos V y VI.El interior del casco antiguo, con su trazado armónico formado por calles y callecitas tranversales, a las que asoman edificios bellísimos, conserva verdaderas joyas de la arquitectura religiosa. Destacan la Iglesia de San Bernardino, del siglo XVII, con una espléndida fachada de piedra ricamente esculpida y labrada, que está situada en la calle del mismo nombre; el Oratorio de San Rocco, del siglo XVI, situado en Via Nazionale, cuya fachada renacentista es un prodigio de elegancia y equilibrio, y la magnifica Iglesia della Madonna del Olivo, de finales del siglo XVI, situada justo en el centro del casco antiguo, cuyo interior alberga una bellísima escultura, obra de 1602, del célebre escultor Ascanio da Cortona, que representa a la Virgen con el Niño, así como una maravillosa pila de agua bendita realizada también por el Cortona.
Por otra parte, a escasa distancia del casco antiguo se encuentra la hermosa Iglesia de San Vito, románica, cuyo interior alberga una tabla, del siglo XV, atribuida al celebre pintor umbro Fiorenzo di Lorenzo. Además, la iglesia cuenta con un fabuloso campanario del siglo XIII.

Con independencia de que cuando vayáis a Passignano sul Trasimeno tengais la suerte de encontraros en uno de esos días en los que se enciende la “Padella” - por lo que dicen, la sartén más grande del mundo - en la que se fríen quintales de “pescadito” de lago y de mar, y luego se reparten entre todo el mundo que se acerca a comer ahí ¡Es genial y divertidísimo!, os voy a sugerir un sitio para comer o cenar, entre los muchos y muy buenos que hay en Passignano, en el que comimos estupendamente por un importe de lo más asequible. Se trata del restaurante y pizzeria “Il Passo di Giano”, situado en Via Gramsci, 14. Dispone de una terraza maravillosa que asoma al Lago Trasimeno y de un comedor interior, acristalado y también panorámico, decorado con muchísimo gusto. Su especialidad son las pastas artesanales, los pescados, fresquísimos, tanto de mar como de lago, y una selección de pizzas deliciosas.
La cuenta, suele oscilar entre los 25 y 35 € por persona. Está claro que si os limitáis a tomar una pizza, una ensalada y un postre, no pagareis más de 15 ó 20 €.

¡Qué viváis de maravilla vuestras vacaciones en Passignano!

Sylvia

Narni: Su estoica reconstrucción y la fascinante vida subterránea.

2008-02-14T13:36:00.000-08:00

Si el martes nos quedamos en la Iglesia de San Domenico, incluída en el conjunto arquitectónico religioso de San Domenico, del siglo XIII, en el que actualmente están las sedes de la Biblioteca Municipal de Narni, de su Archivo histórico y de la hermosa Pinacoteca de la ciudad, cuajada de obras de arte, pertenecientes en su mayoría a prestigiosos artistas toscanos y umbros, y respectivas escuelas, de los siglos comprendidos entre la Baja Edad Media y el Renacimiento, hoy, resignada a que se me queden en el tintero otras iglesias, palacios y monumentos bellísimos que ornamentan esta ciudad tan fascinante, os voy a hablar de otra faceta interesantísima de Narni, constituida por sus numerosos pasadizos subterráneos.
Bajo la actual superficie de esta ciudad, han salido a la luz estratos de edificaciones y de trazados urbanos antiquísimos, que hacen que hoy en día posea una interesantísima historia “enterrada”, si bien visible y digna de ser visitada con detenimiento.

Para comprender bien lo anterior, con independencia de la antigüedad de Narni, de cuya existencia se tienen noticias que se remontan al siglo VI a.C., conviene retroceder al incendio y destrucción de Narni, el infausto día 27 de julio de 1527, como continuación al saqueo de Roma por parte de las tropas integradas minoritariamente por soldados regulares españoles e italianos y, esencialmente, por los llamados “landsknecht”, mercenarios luteranos de procedencia germánica. Las tropas estaban organizadas por Carlos III de Borbón, Delfín de Auvernia, Duque de Borbón y Conde de Montpensier. A su mando, estaban tanto el Delfín de Auvernia como el aristócrata y capitán de ventura alemán Georg Von Frundsberg, luterano, pero al servicio de los Habsburgo, que capitaneaba a los “landsknecht”.
Dicho contingente militar, formado por cerca de 35.000 hombres, se envió a Italia a luchar contra los Estados Pontificios - concretamente contra el Papa Clemente VII - , de acuerdo con la decisión tomada por el Emperador Carlos I de España y V de Alemania, como consecuencia de la adhesión de ese pontífice a la Santa Liga de Cognac (1526), lo que podía poner en peligro la integridad del Sacro Imperio Romano Germánico, a menos que no se consiguiera que Clemente VII (nacido, curiosamente…, Giulio de’Medici, sobrino de Lorenzo el Magnífico) se sometiera al Imperio, como terminó por suceder.
Tras haber cumplido con su objetivo principal, el Saqueo de Roma, el 6 de mayo de 1527, y habiendo muerto en el transcurso del mismo el Delfín de Auvernia, además de estar gravemente herido el “condottiero” Von Frundsberg, los “landknecht”, junto a una parte de la soldadesca, siguieron saqueando y devastando todas aquellas ciudades situadas en su camino de regreso.

Si reflexionamos un poco sobre este episodio histórico, en absoluto aislado de las seculares luchas de poder entre el Vaticano y el Imperio, nos percatamos enseguida, en virtud de las figuras dominantes implicadas en ese terrible capítulo de la historia de Roma (murió la quinta parte de la población civil) y de los territorios vecinos, de la enorme codicia y cinismo instalados detrás de cada cetro, corona, mitra y blasón.

Al poco de la canallesca devastación de la ciudad, Narni, inquebrantable, se puso manos a la obra para reconstruir su ciudad sobre los restos de las edificaciones, plazas y calles preexistentes, con el empeño de restituirle el mismo esplendor y estilo que la distinguiera antes del 27 de julio de 1527. Se considera que la reconstrucción de Narni, ciudad pequeña, pero dotada de un inmenso patrimonio artístico, se prolongó hasta finales del siglo XVI, con la participación de los artistas más prestigiosos de la época activos en el centro de Italia. Entre ellos: Ippolito Scalza, Taddeo y Federico Zuccari, Jacopo Barozzi da Vignola y Antonio da Sangallo “Il Giovane”.
Con el paso del tiempo, al acometer obras en la ciudad o al restaurar determinados monumentos, han ido apareciendo verdaderas joyas arquitectónicas de la civilización romana y de la Edad Media.

Los “Subterráneos de San Domenico” que os mencioné este martes, se encuentran bajo el conjunto arquitectónico religioso del mismo nombre. Los dominicanos integraban una gran parte de los tribunales eclesiásticos italianos de la “Santa Inquisición”, por lo que en esos pasadizos se conserva, entre otras cosas, una celda que estuvo habitada por las víctimas del correspondiente tribunal de Narni, en cuyas paredes hay inscripciones escalofriantes.
Bajo la Iglesia de San Domenico, anexa al convento, están los restos de una instalación romana dotada de una cisterna.

La espléndida Iglesia de Santa Maria Impensole, situada en Via Mazzini, románica, procedente del siglo VIII y reconstruida en la segunda mitad del siglo XII, y considerada como un paradigma de ese estilo arquitectónico en el sur de Umbría, alberga bajo la cripta los restos de un templo pagano romano. Además, se conservan dos grandes cisternas romanas, una de las cuales está prácticamente intacta.

Bajo la hermosa Piazza Garibaldi, se ha encontrado otra cisterna de piedra, enorme y procedente de la Alta Edad Media, conocida como “Lacus Grande”, de gran belleza arquitectónica, abovedada y con el suelo tallado.

Por otra parte, el Acueducto della Formina, romano, de 13 Km. de longitud, permite realizar un sorprendente recorrido por lo túneles de San Biagio, de San Silvestro y del Monte Ippolito.

¿Qué os parece si celebramos la heroica reconstrucción de Narni y sus fascinantes pasadizos subterráneos con una gran cena?

Vamos allá. Esta noche os propongo que vayamos a “Il Pincio”, en Via XX Setiembre, 117.
Este restaurante precioso, de estilo medieval, está alojado en el sótano de un espléndido palacio nobiliario. Algo así como una gruta elegantísima.
Sirven unos platos de pasta, hecha a mano y condimentada con las salsas más diversas y sabrosas, que son como para quitar el hipo. Por ejemplo, los tallarines con calabacines y su flor. La flor del calabacín, amarilla y pequeña, se come mucho por aquí, tanto rebozada, como para condimentar pastas y arroces y, os aseguro, que es una verdadera exquisitez.
Las carnes y los postres, todos artesanales, están de vicio.
Pese a ser un sitio tan bonito y singular, donde se come de maravilla, no es nada caro. Podéis salir por unos 25 ó 30 € por persona.

¡Anda! Se me olvidaba lo más importante… Desde Narni, ¡Felíz San Valentín!

Sylvia

Narni: La espléndia patria chica del mítico capitán de ventura Erasmo da Narni "Il Gattamelata".

2008-02-12T13:15:00.000-08:00

Estamos ante una de las ciudades más hermosas de la Edad Media, entre las muchas que componen el sobresaliente patrimonio medieval de Umbría.

Narni se encuentra al sur de esta región, a 13 km. de la ciudad de Terni, a cuya provincia pertenece, así como a unos 100 Km. al norte de Roma, y a la misma distancia, al oeste, de las hermosas costas del Mar Tirreno.
Esta ciudad, con una población de más de 20.000 habitantes, es una de las más notables de las situadas dentro del recorrido llamado “Le Vie Francescane” (La Ruta Franciscana), que incluye a todas aquellas localidades de Umbría desde las que los visitantes o peregrinos pueden encaminarse a Asís y que, además, conservan referentes importantes de la vida o de la obra del santo patrón de Italia.
La ciudad de Narni, situada prácticamente en el centro de la península itálica, está arrellanada en una bellísima colina cubierta de una vegetación frondosa, entre la que destacan innumerables olivos, y desde la que se domina la llanura conocida como Valle del Nera, formada entre la garganta del río Nera y la Cuenca Ternana. Por otra parte, la cima de la colina boscosa, a 332 metros sobre el nivel del mar, está presidida por la impresionante “Rocca dell’Albornoz”.

La construcción de esta descomunal fortaleza se concluyó hacia 1370. Se levantó por iniciativa del cardenal, hombre de armas e ilustre estadista español Gil Álvarez Carrillo de Albornoz, nuncio del Papa Inocencio VI - con sede en Aviñón - ante la Iglesia de Italia, donde permaneció hasta su muerte en 1367, contribuyendo en gran medida a la reorganización de los Estados Pontificios. En Italia se le conoce como Cardenal Egidio Albornoz, pues está claro que a los italianos, como a la mayoría de los pueblos occidentales, les suelen producir vértigo las dimensiones de algunos apellidos españoles, por lo que os aconsejo que, aquellos de vosotros que posean apellidos a los que les cabría la consideración de “inconmensurables”, os vayáis acostumbrando a que os nombren solo por una parte o, incluso, una partícula de ellos.
Bueno, como os decía, el Cardenal Albornoz (a la italiana…) fue quien quiso que se construyera esa fantástica fortaleza sobre los restos de otra que, en el siglo XII, ordenara levantar el Emperador Federico I de Hohenstaufen, aquí conocido como Federico “Barbarroja”, siempre con el fin de facilitar el discurso.

Lo anterior, sirve para ilustrar hoy en día la importancia estratégica que siempre tuvo Narni en el territorio, desde que, hacia el año 300 a.C. ya fuera una colonia de Roma, con el nombre de Narnia, y en el 233 a.C., se constituyera en un asentamiento militar romano de primera magnitud, junto a la Via Flaminia, pasando, en el año 90 a.C., a ser nombrada municipio.

Además de su carácter defensivo, la “Rocca dell’Albornoz” se construyó para que fuera una suntuosa residencia feudal, digna también de ofrecer alojamiento a altos mandatarios eclesiásticos y políticos. La planta noble se estructuró como residencia y el resto de la fortaleza se organizó para alojar a la guarnición y preservar el arsenal de armamento.
La fortaleza forma un cuadrilátero con un torreón a cada lado. El torreón central, el de mayor envergadura, está compuesto por dos torres anexas. Para reforzar su defensa la “Rocca dell’Albornoz”, se rodeó de un foso tan amplio como profundo y de dos cinturones de murallas.
Actualmente la célebre “Rocca” es patrimonio de la ciudad de Narni. La fortaleza está perfectamente restaurada y su interior conserva toda su magnificencia original.

Si bien se sabe que la presencia del hombre en la zona procede del Neolítico, la historia de Narni se remonta al año 600 a.C., cuando se llamaba Nequinum y estaba habitada por la antiquísima civilización umbra.
De la romanización han quedado numerosas muestras de gran valor, como el Ponte Augusto, del año 27 a.C., que está considerado como uno de los puentes más grandiosos de la época que aún siguen en pie, construido para que la Vía Flaminia pudiera atravesar el caudaloso río Nera. El puente cuenta con una arcada imponente de 19 metros de anchura.
Por otra parte está el célebre Acueducto della Formina, que procede del siglo I a.C., y consta de 13 Km. de longitud. El acueducto empieza en un pueblecito encantador llamado Sant’Urbano y termina en Narni. Además, de acuerdo con los escritos y tratados de Estrabón y de Tácito, en la cercana población de Stifone, perteneciente al municipio de Narni, era donde se encontraba el importante puerto que Roma había emplazado en esta área territorial, habida cuenta de que en aquellos tiempos el río Nera era navegable.

Narni conserva intactas sus características medievales, que están presentes en las plazas, en las callecitas y callejones, así como en su espléndida arquitectura, repleta de iglesias y de palacios aristocráticos.
La plaza principal es la Piazza dei Priori, que está considerada como una de las más bellas de la Edad Media en Italia. Aquí se encuentra el gran Palazzo Comunale, del siglo XIII, que cuenta con una fachada bellísima con bajorrelieves románicos y una pequeña logia. Actualmente es la sede del Ayuntamiento de Narni. Su magnífico patio interior alberga una colección de vestigios y de objetos antiquísimos, de gran interés arqueológico, además de un pozo singular del siglo XV. Entre las obras de arte albergadas en su interior destaca el famoso retablo de Domenico Ghirlandaio, de 1486, alojado en el “Salón del Consejo”, que representa “La Coronación de la Santísima Virgen”.
En dicha plaza se encuentra también la Loggia dei Priori, de la misma época. Se trata de una hermosa tribuna a la que se subía el pregonero para leer al pueblo los edictos de las autoridades.

La Catedral de Narni, llamada Il Duomo di San Giovenale, el patrón de la ciudad, está en la preciosa Piazza del Duomo. La Catedral constituye un ejemplo magnífico de la arquitectura de la Alta Edad Media. De estilo románico, se construyó alrededor del antiguo Oratorio de San Cassio, entre los siglos XI y XII. Cuenta con un pórtico del siglo XV, bajo el cual hay dos portones de entrada: uno renacentista y otro del siglo XII. La iglesia está coronada por una magnífica bóveda de estilo gótico y alberga numerosas obras de arte, entre las que destacan las realizadas por el célebre pintor y escultor sienés Lorenzo di Pietro “Il Vechietta” (siglo XV) y por los prestigiosos pintores Lorenzo y Bartolomeo Torresani (siglo XVI), hermanos, nacidos en Verona, pero activos fundamentalmente en las regiones de Lacio y Umbría.

Junto a los Jardines de San Bernardo, que constituyen un balcón privilegiado al fabuloso Valle del Nera, se encuentran los legendarios pasadizos subterráneos de San Domenico, pertenecientes al conjunto arquitectónico, del siglo XIII, formado por el Convento di San Domenico y la iglesia del mismo nombre. La Iglesia de San Domenico, de estilo románico, tiene una torre altísima y dos portones de entrada. El principal, está exquisitamente tallado con bajorrelieves que representan a la Santa Cruz y a los Apóstoles, rodeados por un sarmiento del que sobresalen hojas, flores y pájaros. El conjunto arquitectónico religioso alberga actualmente la Biblioteca Municipal de Narni.

La planta interior de la iglesia es de crucero latino. Las naves están separadas por arcadas sustentadas en pilares magníficos. La iglesia conserva un número incontable de obras de arte pictóricas, escultóricas y arquitectónicas. Entre las pictóricas destacan los frescos del célebre pintor umbro Federico Zuccari (siglo XVI), describiendo escenas del Antiguo Testamento, así como una bellísima “Anunciación”.
Las obras de arte de carácter escultórico y arquitectónico componen y ornamentan las bellísimas capillas del siglo XV, situadas a ambos lados de la iglesia. Entre ellas sobresale la “Cappella di Gattamelata”, la magnífica capilla privada de la familia de Erasmo da Narni, apodado “Il Gattamelata”, nacido en Narni en 1370 y fallecido en Padova en 1443.
Erasmo da Narni fue uno de los capitanes de ventura más célebres de la Italia de su tiempo, llegando a ser Capitán General de la República Serenísima de Venecia. La mítica figura de “Il Gattamelata” y sus heroicas gestas inspiraron a grandes genios del arte, entre ellos a Donatello y a Giorgione. El primero realizó la imponente estatua ecuestre emplazada en la ciudad de Padova, de la cual hay una réplica, más pequeña, en el Palazzo Vescovile de Narni. El segundo ejecutó un magnífico retrato suyo, del que hay una copia del siglo XIX, realizada por Pietro Camuccini di Scarperia, que está albergada en el Palazzo Comunale de Narni.

Narni recuerda a "Il Gattamelata" en multitud de sitios, rincones, y palacios. Está orgullosa de ese guerrero, hijo de esta hermosa ciudad, cuya sola presencia hercúlea hizo temblar a una gran parte del centro y del norte de Italia, entre finales del siglo XIV - cuando lo descubre otro famoso capitán de ventura: Braccio da Montone - y 1439 - cuando, ya muy enfermo, se retira a Padova, donde morirá 4 años después -.

No dejéis de visitar su casa natal, en Via Gattamelata, una calle preciosa flanqueada por un trecho de murallas que llevan su nombre, ni tampoco dejéis de ir a comer o a cenar a un restaurante estupendo, cuyo nombre y decoración interior están dedicadas a él. Se trata del Ristorante “Il Gattamelata”, situado en Via Pozzo della Comunità, 4, en pleno casco antiguo, desde el que se ve la Catedral.
Es precioso y se come de maravilla. Os aconsejo los “ravioli” de venado con mantequilla y queso “pecorino” y el cordero lechal en su jugo con alcachofas. ¿Los vinos? Pues los de aquí, claro. Estamos en un territorio vinícola por excelencia, con unos vinos soberbios: los DOC “Colli Amerini”.
Os va a encantar. Si compartís algunos platos (las raciones son muy abundantes) podéis salir por unos 35 ó 40 € por persona.

Mañana sigo, que todavía tengo muchas cosas que contaros sobre Narni.

Sylvia

Amelia: el arte desde el siglo XI hasta el XX.

2008-02-09T05:49:00.000-08:00

¿Qué pasa? ¿Es qué no me creíais cuando ayer os dije que hoy volvía para estar en Amelia con vosotros? Hombres de poca fe...

Bien, pues si ayer nos quedamos en la Alta Edad Media, está claro que hoy no podemos hacer otra cosa que no sea la de abrirnos paso hacia adelante. Vamos allá.

Amelia, al igual que la mayor parte del territorio umbro, se ve envuelta en la feroces luchas por el poder entre los Güelfos (pro Papa) y los Guibelinos (pro imperiales) las dos fracciones de poder dominantes en el centro y en el norte de Italia, entre los siglos XII y XV, fundamentalmente. Ambos con enormes pecas y pecados sobre sus espaldas, pero unos, en lo que cabe, solo en líneas muy generales y desde mi punto de vista, más nobles e ideológicamente coherentes que los otros. Ahora, desde la distancia histórica y desde la libertad de conciencia y expresión, que cada uno de nosotros se incline para cuál y en cuál de esas fracciones habría preferido luchar, llegado el caso.

Más allá de la historia escrita, el análisis detenido de su respectivo pensamiento y actuación, además de la iconografía creada por cada uno de ellos, hace tiempo, mucho tiempo, que me dieron la respuesta.

Concretamente en Umbría, nombrando solo a las ciudades dominantes de esa época, las cosas estaban divididas, si no me equivoco, de la siguiente manera:

Guibelinos: Gubbio, Spoleto y Todi.
Güelfos: Perugia y Orvieto.

Es necesario aclarar que cada una de ellas contaba con el apoyo de las respectivas fuerzas situadas fuera del territorio umbro.

Amelia, que se había mantenido, en cierta medida, como comunidad independiente, padece el saqueo de las tropas del Emperador Federico I de Hohenstaufen en el año 1240. Pese a ello, el Vaticano tarda 65 años en tomarla oficialmente bajo su protección (tengo entendido que en Amelia había y hay de todo menos petroleo...), entrando así, en 1307, a formar parte definitivamente de su órbita de poder. A excepción del período bonapartista, el Vaticano la gobernará hasta 1860, cuando Umbría se integra en el Reino de Italia.

Resumida su historia, vamos con el arte. De todas las puertas de acceso a la antigua ciudadela, la principal, más céntrica y moderna (siglo XVI) es Porta Romana. Desde ahí se entra directamente al "cardum", o sea uno de los dos entramados urbanos romanos, que es el que atraviesa la ciudadela de norte a sur. En la hermosa Piazza Augusto Vera se encuentra la bellísima Iglesia de San Francesco. La construcción de la iglesia procede de finales del siglo XIII, inicialmente dedicada a San Felipe y a Santiago Apostol, pero se remodela a comienzos del XIV, anexionando a la misma el convento de los terciarios franciscanos. La fachada presenta fundamentalmente características del románico tardío, si bien con una notable influencia gótica. El campanario original se vino abajo en 1915, como consecuencia del terrible terremoto que sacudió a la ciudad. En 1931, el prestigioso ingeniero umbro Gioacchino Santori realizó con fidelidad y extremado buen gusto el proyecto para su sucesiva reconstrucción. El interior de la iglesia se reestructuró completamente entre 1664 y 1767, por lo que es de estilo barroco. En cuanto a obras de arte, sobresale la impresionante Cappella Geraldini, con los impresionantes sepulcros de dos de sus miembros, Matteo y Elisabetta, realizados en el siglo XV por el gran arquitecto y escultor florentino Agostino di Duccio. En el siglo XVI, el anexo convento de los franciscanos se remodela, casi por entero, en estilo renacentista, a excepción del claustro, del pórtico y de la logia, pasando a convertirse en el Collegio Boccarini, hoy, Palazzo Boccarini, cuyo espléndido interior aloja las sedes del Museo Arqueológico y de la Pinacoteca Municipal de Amelia.

En Via Cavour nos encontramos con la Iglesia de Sant'Agostino, del siglo XIII. Cuenta con un hermosísima fachada, separada en dos partes, de características románicas y góticas. La parte central de la fachada está ormanentada por un enorme y espléndido rosetón y un portalón de acceso con frisos románicos que representan motivos alegóricos tallados a modo de bajorrelieves. La iglesia alberga un valiosísimo órgano de 1841, realizado por los hermanos Moretti.

Bajando por Via Posterola, nos topamos en el magnífico Monastero di San Magno. Se trata de la sede originaria de las monjas benedictinas de clausura, y es el edificio religioso más antiguo de esas características que se construyó en Amelia. El convento incluye una iglesia pequeña y preciosa en el que se conserva en perfecto estado el célebre Órgano de San Magno, de 1680, con doble teclado, actualmente el único de ese tipo existente en el mundo.

Amelia cuenta en total con siete órganos de gran valor histórico, motivo por el cual es actualmente la sede de la "Accademia dell'Arte Organaria e Organistica Umbra".

En Via Porcelli, junto a la Piazza Marconi, se encuentra el fabuloso Palazzo Farrattini (1520 c.) obra de Antonio da Sangallo "El Joven", el insigne arquitecto renacentista florentino. Su lujoso interior alberga los techos originales de madera tallada y una serie de pinturas valiosas, entre las que destaca un óleo del siglo XVI, del célebre pintor manierista Taddeo Zuccari, que representa "La Santísima Virgen con el Niño, San Pedro y San Bartolomé".

En la hermosa Piazza Marconi está la singular y extraordinaria "Loggia del Banditore", una gran tribuna medieval sobre la que se leían al pueblo las proclamas y comunicados del gobierno de la ciudad. Junto al primer tramo de escaleras de la logia se encuentra una magnífica columna con capitel dórico, añadida en el último tercio del siglo XV.

En esa misma plaza está situado el soberbio Palazzo Petrignani, renacentista, del siglo XVI, que cuenta con una de las fachadas más hermosas de la arquitectura renacentista del sur de Umbría. La planta principal del palacio alberga en sus salas y salones distintos ciclos monumentales de frescos de gran valor artístico, entre los que sobresalen los que están situados en la "Sala "Rossa" y en la "Sala dello Zodiaco", obra de la escuela de los célebres hermanos Taddeo y Federico Zuccari, del siglo XVI.

El impresionante Palazzo Nazzi está emplazado en Via Carleni, muy cerca de la Piazza Marconi. Se trata de un palacio aristocrático del siglo XIII, cuya fachada está ornamentada con motivos clásicos de la arquitectura romana. Su interior alberga un patio bellisimo al que asoma una logia sostenida por columnas corintias.

La Catedral de Amelia se encuentra en la parte más alta de la ciudadela. Románica en origen, pasó a ser de estilo barroco en el siglo XVII, cuando tuvo que ser reconstruída a causa de un incendio. Junto a ella está la soberbia Torre Campanaria, cuya construcción original procede de entre los siglos X y XI. La torre presenta una altura de más de 30 metros y una base de un perímetro de casi 31,50 metros. La poderosa base, que tuvo que ser de época muy anterior a la construcción de la torre, cuenta con magníficos ornamentos romanos y bizantinos.

El precioso interior de la Catedral es de planta de cruz latina. Sus paredes están recubiertas de rescos sublimes, obra del prestigioso pintor del XIX, Luigi Fontana, oriundo de la cercana región de Le Marche. Entre las diversas obras de arte, sobresalen los dos impresionantes estandartes conservados en la Catedral, procedentes de sendos buques de la flota del Imperio Otomano, y ofrendados a Santa Firmina, patrona de la ciudad. Probablemente, en muestra de agradecimiento a la santa por haber haber llevado a la victoria a la flota del Vaticano en la Batalla de Candia (1665), librada contra los turcos.

Para terminar con los monumentos más sobresalientes ubicados en Amelia, os aconsejo que no perdais la oportunidad de visitar el espléndido Teatro ad Operina, una verdadera joya de finales del siglo XVIII, perfectamente conservada. Domenico Bruschi, célebre pintor umbro del XIX, pintó uno de los magníficos telones que cubren el escenario, representando el asedio de la ciudad por parte de las tropas del Emperador Federico I de Hohenstaufen, más conocido como "Barbarroja".

Y, ahora, la pregunta del millón: ¿Dónde comer en Amelia?

En esta antiquísima ciudad de enorme interés histótico y artístico, pese a ser pequeña (cuenta con unos 11.200 habitantes) otra de las grandes tradiciones es el buen comer, por lo qué verdaderamente se trata de la pregunta del millón, pero si padecéis ese vicio delicioso conocido como "el de la buena mesa", me arriesgaré a hablaros de uno en el que nosotros hemos comido estupendamente: "Osteria dei Cansacchi", en Piazza dei Cansacchi, 4, en pleno casco antiguo.

Además de ser un sitio precioso, con un servicio tan amable como impecable, cuenta con una cocina privilegiada, especializada en platos de pescado, siempre muy fresco y hecho en su punto, además de otras exquisiteces como: los chuletones de buey a la brasa, la pasta fresca artesanal condimentada con setas o trufas, y unas verduras recién traídas de la huerta, entre las que destacan las alcachofas en su jugo o rebozadas.

Los vinos de la casa son muy buenos y proceden de las colinas umbras.

Depende de qué y cuánto... comáis, podéis salir por unos 30 ó 35 € por persona.

No os puedo asegurar que con esta página me despida de Amelia. Tiene tanta cantidad de historia y de cultura propia como para editar una enciclopedia. Creo que ya se le ocurrió a Catón "El Viejo", pero no pudo ser, pues al bueno de Johannes Gutenberg le faltaba mucho tiempo todavía para asomar la cabeza por este mundo...

Me gustaría poder hablaros, por lo menos, de sus magníficos festejos tradicionales, de sus acontecimientos culturales y de sus encantadores alrededores.

Ya veremos...

Sylvia

Amelia. Os presento a una gran dama.

2008-02-08T13:21:00.001-08:00

Amelia ha sido una de las ciudades más importantes de la antigua civilización itálica, de la que conserva todas sus impresionantes huellas históricas. Hoy en día, sigue siendo una ciudad rica, magníficamente conservada, llena de interés artístico y cultural, favorecida por su excelente posición geográfica, al encontrarse a 94 Km. de Pe rugía, a poco más de 100 Km. de la colindante región de Toscana y a la misma distancia de Roma, con la cual mantuvo una estrecha vinculación en la antigüedad, de la que Cicerón alabó su hermosura y la fertilidad de sus tierras en su “Pro Roscio Amerino”, escrito hacia el año 80 a.C.
Amelia y su área territorial, formada por una serie de pueblos y de aldeas preciosas, pertenece geográficamente al Valle del Tíber y, administrativamente, a la provincia de Terni, la capital de provincia más sureña de Umbría, de la que está a 27 Km. de distancia.

De acuerdo con la documentación que Catón el Viejo legó para los anales de la historia de Roma, la primitiva localidad de Amelia, Ameria para los romanos, fue fundada hacia el año 1134 a.C., por Ameroe, rey de los piélagos, antigua población autóctona que residió en Grecia y Anatolia hasta el segundo milenio a.C., a raíz de las invasiones helénicas. Algunos geógrafos e historiadores que sostienen la existencia de la Atlántida, o Isla de Atlas, atribuyen a esa población autóctona el descubrimiento de la misma y la subsiguiente fundación.
Lo que resulta verdaderamente sorprendente es que casi 2.000 años después, el área territorial que Amelia domina desde las laderas de la colina rocosa en las que se erigió, siga estando tan incontaminada como entonces y, por tanto, no haya perdido un ápice de su fecundidad, manifestada en la extraordinaria abundancia de viñedos, olivares, bosques y campos cultivados que posee, bañados por las aguas mágicas del río Tiber.

Hoy me cabe el honor de presentárosla. Y me refiero solo a la presentación que habrá de preceder ese conocimiento detenido que nos permita admirarla como merece.
En Umbría, ninguna localidad es cualquier cosa. Hasta la más pequeña de ellas posee un patrimonio histórico, artístico y cultural como para encandilar al visitante más exigente, pero a Amelia hay que acercarse con una actitud reverencial particular : estamos ante una gran dama que sabe que las gentes emprenden largos viajes solo para conocerla , y como su exquisito saber estar nunca defrauda las expectativas de sus admiradores, ha accedido una vez más a franquearnos las puertas de su mansión para mostrarnos sus joyas, así como a dejarnos abrir los libros que nos permitirán ahondar en su vida.

Amelia conserva uno los círculos de murallas más antiguos de Occidente. Por su peculiar forma, se conocen como “Le Mura Poligonali” y su construcción la iniciaron los pre-etruscos allí asentados, hacia el siglo VII a.C., y la ampliaron y consolidaron los romanos hacia el siglo III a.C.
Se trata de unas murallas ciclópeas, de unos 3,5 metros de anchura, alcanzando los 8 metros de altura, y formadas por piedras enormes rectangulares y trapezoidales, perfectamente superpuestas. Lo anterior no solo da fe de la importancia que tenía Amelia en aquella época, sino, además, de su condición de ciudad- estado.
La parte más antigua de las murallas está situada al noroeste, donde se encuentra actualmente la Porta della Valle, una de las cuatro puertas de acceso a la antigua ciudadela. Sin embargo, el trayecto principal de las murallas, de más de 700 metros de longitud, se extiende a ambos lados de Porta Romana, al sureste de Amelia.
Las otras dos puertas de acceso que me faltan por enumeraros son: Porta Leone, al este, y Porta Posterola, al norte.

En el año 90 a.C., la ciudadela se convierte en municipio romano, cuya belleza alabaron también el gran Virgilio, Marco Terencio Varrón y Lucio Junio Moderato Columela, posiblemente el principal tratadista agrícola que tuvo Roma, nacido en Cádiz - ¡Qué gracia! ¿Verdad? - en fecha desconocida anterior a Cristo y fallecido en Taranto (Puglia, Italia) hacia el año 60 de nuestra era.
La ciudad llegó a tener tres puertos junto al navegable río Tíber y pasó a ser una de las residencias favoritas de la clase dominante romana, albergando por largas temporadas, entre otros, al Emperador Lucio Claudio Domicio Aureliano (270-275 d.C.), unificador del Imperio Romano, quien adoraba esta ciudad, por lo que por iniciativa suya se llevó a cabo gran parte de la arquitectura monumental de la Amelia romana: las famosas termas, palacios fabulosos y, además, un puente impresionante a las afueras.
En el año 363, Amelia se convierte en sede episcopal. Dos siglos después conocería el asedio de los Godos y, en el año 579, caería en poder de los Longobardos. Tras la derrota de los mismos se integraría en el Imperio Proto-Bizantino. Amelia preserva verdaderas joyas de la época romana, entre ellas destacan:
La impresionante cisterna hallada bajo la Piazza Matteotti, que está compuesta por diez estructuras comunicadas entre sí, con una extensión total de 21X 60 metros; la maravillosa estatua de bronce, de principios de nuestra era y de talla superior a la habitual, que representa a Julio César Germánico, sobrino del Emperador Tiberio y, después, adoptado como hijo. La estatua, referente de la escultura romana de la época y objeto de culto para los amantes de la arqueología, ocupa un lugar preferente en el magnífico Museo Arqueológico de Amelia, situado en el interior del Palazzo Boccarini; un Tesauro; un altar griego de mármol blanco con bajorrelieves, columnas y estatuas; un altar romano en piedra travertina, ornamentado con guirnaldas; los vestigios del que fuera el imponente mausoleo de una patricia llamada Gentiliana Roscia, además de 65 epígrafes.
Por otra parte, con ocasión de volver a pavimentar la céntrica Via della Repubblica, se hallaron los restos de distintos tramos de una vía romana. Actualmente, están protegidos por planchas de cristal transparente, de manera que se puedan contemplar detenidamente, según se pasea por esa hermosa calle.

Bueno, chicos, como os he dicho, con Amelia hay que ir por etapas. Os doy mi palabra de que mañana os saco de la Alta Edad Media, del dominio de ese “trepa” que dicen que fue Heráclito, Emperador de Bizancio, pocos años después de echar de aquí a los temibles Longobardos.

Hasta ahora,

Sylvia

Corciano: El encuentro con un sueño a plena luz.

2008-02-06T14:25:00.001-08:00

Estamos ante una ciudadela medieval encantadora, de verdadero cuento de hadas, que conserva intacto su trazado urbano original de ciudad amurallada, en cuyo interior se desarrolla un laberinto de calles y de callecitas serpenteantes y empinadas, con tramos de escalera, para acceder a las casas de época, con las ventanas cuajadas
de macetas con flores multicolores. Un ovillo arquitectónico singular, armónico y delicado, limpio como una patena y en perfecto estado de conservación, en el que, dichosamente, se pierde la noción de los tiempos prosaicos que nos ha tocado vivir.

Corciano está incluida en la lista oficial de “I Borghi più Belli d’Italia” (las localidades más bellas de Italia) con lo que ya, para empezar, creo que he dicho bastante.
Cuenta con una población de unos 14.500 habitantes, y se encuentra sobre una colina de vegetación exuberante, a 408 metros de altura sobre el nivel del mar.
Está a una distancia casi equidistante de Perugia y de la orilla oeste del Lago Trasimeno: a 15 km. por carretera de la primera y a unos 11 Km. de ese enorme y maravilloso lago situado exactamente en el centro de Italia, entre las regiones de Umbría y Toscana, cuya belleza natural, y la multiplicidad de las preciosas y antiquísimas localidades que surgen en torno a él, hacen que constituya un punto ideal para descansar, así como para visitar los territorios adyacentes.

Sobre el origen del nombre de Corciano hay distintas hipótesis, pero a mí me ha encantado una leyenda antiquísima difundida por todo el territorio perusino, que atribuye ese nombre a Coragino, patricio troyano y compañero de Ulises, quien, tras la destrucción de Troya y su subsiguiente partida a Italia, descubre este lugar de naturaleza idílica y acogedora, y se asienta aquí junto a otros guerreros y nobles troyanos que le acompañaban en el exilio.
Lo que sí está documentado, como consecuencia de las excavaciones arqueológicas realizadas en el área de Corciano, es que hubo un asentamiento etrusco cuya antigüedad se remonta al siglo VIII a.C. Procedente del siglo VI a.C., se ha encontrado una necrópolis impresionante, presidida por la célebre tumba de los carros de bronce. Por otra parte, se ha constatado la gran expansión que alcanzó la localidad originaria, a partir del siglo III a.C., debido muy probablemente, a su ingente producción de urnas funerarias, piezas ornamentales y otros útiles arquitectónicos de valor en piedra travertina, que, una vez realizados, se transportaban y se vendían por todas las ciudades del territorio en fase de construcción.
Entre los siglos XI y XIII, Corciano se encuentra bajo la dominación directa de Perugia, pero, a mediados del siglo XIII, se constituye en un municipio independiente dentro del área territorial de Perugia. A inicios del siglo XIV, Corciano se ve envuelta en las sangrientas luchas de expansión territorial entre las poderosas ciudades de Todi y de Perugia, manteniéndose, no obstante, al lado de esta última, junto a la cual, en 1310, libra la célebre Batalla de Monte Molino contra la ciudad de Todi, de la que Perugia y sus aliados salen victoriosos. A partir de entonces, Corciano, como la mayor parte del territorio umbro, pasa a formar parte de los Estados Vaticanos, quienes asignan la administración de la ciudad, en calidad de feudo, a los Duques Della Corgna.
En 1809 el I Imperio de Francia establece su sede de gobierno en Perugia, y Corciano constituye su propio Ayuntamiento. En 1860, la ciudad, así como toda la provincia de Perugia, se anexiona a la Unidad de Italia por mayoría absoluta.

La Porta Santa Maria cuya función sigue siendo la de dar acceso a la maravillosa ciudadela, que aún está protegida por más de 1 Km. de murallas.
Esta puerta es la más importante de Corciano y procede del siglo XV, si bien fue reconstruida en el último tercio del siglo XIX. Está flanqueada por un impresionante torreón de vigía y defensa, erigido a finales de ese mismo siglo. Desde allí, dando un paseo precioso, llegamos al Corso Cardinale Rotelli, la calle principal de la ciudadela. Ahí se encuentra el magnífico Palazzo Municipale, del siglo XVI, que fuera la residencia de los Duques Della Corgna. El interior del palacio, suntuoso donde los haya, conserva en el Salón del Consejo, los techos originales de madera tallada y ornamentada, diseñados y trabajados por los insignes hermanos Zuccari, a finales del XVI. El Palazzo Municipale alberga un interesantísimo Museo Arqueológico Etrusco y Romano, en el que se conservan las obras de arte y piezas más sobresalientes de sendas civilizaciones, que han ido saliendo a la luz en el área de Corciano.
Antes de llegar a la Piazza Coragino, directamente por el Corso Cardinale Rotelli, contemplaremos, a la derecha, el soberbio Palazzo del Capitano del Popolo, del siglo XV, cuya hermosa fachada presenta las características inconfundibles del Renacimiento temprano. Próximo a éste, se encuentra el espléndido Palazzo dei Priori e della Mercanzia, del mismo período artístico.
Una vez en la monumental Piazza Coragino, nos topamos de frente con la bellísima Iglesia de Santa Maria Assunta, construida en el siglo XIII, con un magnífico campanario cercano a la misma, no anexo. Su hermoso interior alberga, entre otras obras de arte, dos obras maestras: una “Asunción” del genial Pietro di Cristoforo Vannucci “Il Perugino”, fechada en 1513, y el célebre “Gonfalone” (estandarte), obra del 1470 c. del prestigioso pintor perusino Benedetto Bonfigli, maestro de “Il Perugino”.
En dicha plaza sigue estando un pozo original del siglo XVI, en cuya piedra está grabado el escudo de la ciudad.
En Via Tazzacone, cerquita de la Piazza Coragino, están: la bellísima Iglesia de San Cristoforo, de la primera mitad del siglo XVI, cuyo interior alberga un notable museo de arte sacro, y el Museo della Casa Contadina, una casa museo, alojada en el interior de una casa rural típica, decorada con el mobiliario y los enseres originales del siglo XIX, que solían encontrarse en las casas lugareñas de tradición campesina.

Después, rodeando la ciudadela, llegamos a la altura de la antigua Porta San Francesco, ante la cual está la fantástica Iglesia de San Francesco, gótica, terminada de construir a finales del siglo XIII, y dotada de una fachada sublime en piedra blanca y rosa. Su planta consta de una sola nave, y el espléndido suelo incluye 21 sepulturas, con las correspondientes inscripciones de los nombres y blasones de la más rancia nobleza lugareña que, a lo largo de los siglos, tuvo a bien considerar que no había lugar consagrado más hermoso en toda Corciano, en el que descansar en paz.
La Iglesia de San Francesco aloja obras de arte de gran valor, entre las que destacan: un óleo del ilustre pintor barroco Benedetto Bandiera, del siglo XVII; un panel, del siglo XV, obra de Giovanni Battista Caporali, seguidor de “Il Perugino”; un bellísimo crucifijo de la escuela umbra del siglo XVI, así como obras de Orlando Merlini, Lorenzo Sinibaldi, Giovanni Antonio Scaramuccia y Giuseppe Laudati, independientemente de los bellísimos frescos de finales del siglo XIII, y del siglo XIV, que ornamentan sus paredes.
La espléndida iglesia gótica, así como la mayoría de los palacios e iglesias de Corciano, se convierte en sede expositiva de obras de arte, con ocasión de los grandes acontecimientos culturales y artísticos que tienen lugar en la ciudadela a lo largo del año, pero, especialmente, durante “L’Agosto Corcianese”, uno de los festivales de verano más importantes de Umbría de música, teatro y arte, amenizado con fiestas tradicionales en trajes de época, degustaciones de la gastronomía local y de los soberbios vinos de la zona, etc., todo ello en el onírico marco medieval de la ciudadela.

Hablando de gastronomía, entre los varios restaurantes y pizzerías de Corciano en las que se come estupendamente, os voy a sugerir un sitio, para que vayáis abriendo boca para este verano, cuando volváis para asistir al fantástico festival de “L’Agosto Corcianese” (sé que volveréis ¡Vaya que si volveréis!) cuando, además, os encontraréis con un montón de tabernas y fondas a la usanza medieval abiertas hasta altas horas de la noche…
El sitio es “La Locanda di San Michele”, en Via Ballerini, 1, en el corazón mismo de la ciudadela. El restaurante es pequeño y precioso. Se encuentra en el semisótano de un fantástico palacio de la Baja Edad Media. Conserva las características arquitectónicas de la época, como, por ejemplo, los techos abovedados y las paredes de ladrillo visto de color rojizo, y está decorado con un gusto exquisito. Sirven una cocina creativa, muy refinada, pero aromática y sabrosa, basada en antiguas recetas de tradición local. Os sugiero que probéis el “risotto” (arroz meloso) cocinado con vino “Sagrantino” y queso “taleggio”, o la mousse de lentejas con trufas y, después, el pato glaseado, al horno, o el solomillo de buey a la brasa. Entre los postres de la casa, hechos artesanalmente, destacan la tarta de peras al caramelo y la mousse de castañas con almíbar de mandarinas.
¿Cuánto os puede costar? Bueno, pues basándome en nuestra experiencia, no más de 30 ó 35 € por persona, lo que resulta increíble para un lugar tan sumamente bonito y con una comida tan excelente.

Hasta muy pronto,

Sylvia

Magione. El castillo de los Templarios y otras reseñas históricas.

2008-02-03T12:16:00.001-08:00

Magione es una localidad espléndida que surge, a unos 300 metros de altura sobre el nivel del mar, en el territorio conocido como Comunidad Montañosa del Trasimeno. Concretamente, se encuentra a escasa distancia de la orilla occidental del idílico y gran Lago Trasimeno, y a veinte Km. de Perugia, a cuya provincia pertenece.

La localidad está rodeada por una naturaleza bellísima, prodigiosamente fértil, en la que abundan los viñedos y los olivares que dan origen a una de las producciones de vinos – los DOC “Colli del Trasimeno” - y de aceite de oliva extra virgen - el DOP, también de denominación “Colli del Trasimeno” - más prestigiosas de este territorio de enorme interés agrícola, artístico e histórico y, por lo tanto, turístico.

Magione, con una población estable de cerca de 12.500 habitantes, tuvo como la mayor parte de las ciudades del territorio orígenes etruscos y romanos, si bien la primera documentación relacionada con la ciudad procede del siglo XII, referida al nombre del impresionante castillo allí situado, entonces llamado “Mansio” , del que deriva el nombre actual de Magione, anteriormente denominada Pian del Carpine, y que dio lugar al crecimiento de la localidad en torno a esa magnífica fortaleza, inicialmente propiedad de la Orden del Temple y, posteriormente, de los Caballeros de la Orden de Malta.
La antigua Pian del Carpine, y posterior Magione, estaba ubicada en el cruce de las antiguas carreteras entre Perugia y Chiusi (Toscana) y el Lago Trasimeno. Por su emplazamiento aventajado era un lugar de paso prácticamente ineludible para los peregrinos que venían de Roma o de Jerusalén o se dirigían a alguna de ellas.

El inmenso castillo que preside la ciudad desde el centro de la misma, se fundó de manos de los templarios, en la segunda mitad del siglo XII, en calidad de hospedería y refugio para los peregrinos. Inicialmente, contaba solo con dos lados y en su interior albergaba un campanario y una capilla dedicada a San Juan Bautista.
Con el paso del tiempo, a la construcción original bilateral se le añadieron dos murallas fortificadas con un torreón en cada esquina, formando así una edificación defensiva. En el siglo XV, se construyó en su interior una colosal torre cuadrada, cuyo proyecto se atribuye al famoso arquitecto militar Fieravante Fieravanti, nacido en Bolonia hacia 1390, quien, además, amplió el área del castillo original mediante la inclusión de una abadía del siglo XII, que había pertenecido a la Orden del Temple.
La impresionante fortaleza que forma ese conjunto arquitectónico, restaurada en fechas recientes, y que sigue siendo propiedad de los Caballeros de la Orden de Malta, está considerada como una de las más sobresalientes de la región de Umbría, lo que ya es decir…, al tratarse de una región dotada de una arquitectura militar cuantitativa y cualitativamente envidiable. La espléndida arquitectura interior de las distintas estructuras está ornamentada por una gran cantidad de obras de arte, en gran parte de la escuela umbra del genial “Perugino” (siglo XVI), además de muchas otras de los siglos XIV y XV.

A lo largo de los siglos, el majestuoso castillo ha hospedado a pontífices, reyes y altos dignatarios a su paso entre las regiones de Toscana y Umbría.
Como hecho histórico sobresaliente, el castillo fue el escenario de la célebre “Conjura de Magione” contra César Borgia, protagonizada, en Octubre de1502, por algunos de los señores feudales más destacados de Umbría y de la colindante región de Le Marche, indignados por la política y el ambiente corrupto del Vaticano, y sobrecogidos por la desmesurada ambición y crueldad de la familia Borgia.
Rodrigo Borgia, entonces Papa Alejandro VI, y su hijo César, en calidad de brazo ejecutor, se estaban apoderando sin contemplaciones del centro y del centro norte de Italia, independientemente de las perversas acciones realizadas, bajo la apariencia de pactos de alianza, con miembros de la realeza del sur de la península.
César Borgia fue informado de esa conjura, pero actuó con cautela y falsa benevolencia, reservándose la venganza para mejor momento. Sucesivamente, daría muerte a Vitellozzo Vitelli, a Oliveretto da Fermo, al Conde Paolo Orsini, al Duque de Gravina, al Cardenal Giovanni Battista Orsini – quien, al parecer, había urdido la conjura- , además de a otros miembros de la poderosa dinastía Orsini, quienes encabezaban la lista de la clase dominante del centro de Italia enfrentada al abuso de poder de los Borgia.

Otras perlas de Magione son: la Iglesia della Madonna delle Grazie, construida a principios del siglo XIII, cuyo interior alberga, entre otras hermosas obras de arte, un fabuloso fresco “La Majestad de la Virgen con el Niño”, obra de 1371, del célebre pintor Andrea di Giovanni da Orvieto.
La Iglesia de San Giovanni Battista, cuya edificación se concluyó en 1571, está dotada de una fachada barroca de impresionante riqueza ornamental. Su interior aloja un ciclo de frescos de gran lirismo, obra del prestigioso pintor perusino Gerardo Dottori (1888-1977) y dos frescos bellísimos de principios del siglo XVI, procedentes de la escuela del famoso pintor perusino Bernadino di Betto “Il Pinturicchio”.
Por otra parte, destacan la imponente Torre dei Lambardi, de 60 metros de altura, construida entre los siglos XII y XIII, por iniciativa de la Orden de los Caballeros de Jerusalén, en calidad de torre vigía y defensiva de la ciudad, y el espléndido Palazzo Comunale, sede del Ayuntamiento de la ciudad, con los techos afrescados por Gerardo Dottori, con hermosas representaciones de las pintorescas localidades pertenecientes a este municipio.

Entre las localidades que conforman el área territorial de Magione, situadas en las inmediaciones del maravilloso Lago Trasimeno, lo que por su ubicación, singularidad y perfecto estado de conservación las convierte en metas de ensueño para pasar unas vacaciones, destaca por su interés histórico y artístico San Feliciano. Se trata de una antigua localidad pesquera, situada frente a la pequeña Isla Polvese, en cuyos alrededores se encuentran los vestigios del mayor castillo jamás construido en el territorio: el Castello dello Zocco , del siglo XIII. La colina que domina esa localidad está presidida por otro castillo imponente: la Rocca Baglioni, del siglo XIV. Por otra parte, en San Feliciano está la sede del célebre Museo della Pesca, que alberga una interesantísima colección de aparejos de pesca, algunos antiquísimos, utilizados a lo largo de los siglos en el Lago Trasimeno.
Otros pueblecitos pintorescos del área de Magione ideales para descansar junto al Lago Trasimeno y que, además, están guarnecidos con fortalezas son: Sant’Arcangelo, Agello, Montemelino y Montesperello.

Me apenaría mucho terminar mis comentarios sobre Magione sin haceros llegar una breve reseña a la memoria de uno de sus ciudadanos más sobresalientes y singulares: Hacia 1190, nace aquí, Giovanni dal Pian del Carpine, uno de los religiosos franciscanos de la Orden Menor más carismáticos y peculiares de la Edad Media. Hombre muy inteligente y culto, de acendrado valor y de fe inquebrantable, emprendió viaje, en 1245, a Mongolia con escasísimos medios, portando consigo unas cartas del Papa Inocencio IV, dirigidas al Emperador de Mongolia, en las que le pedía su conversión al cristianismo y, por tanto, el cese de las tremendas hostilidades entre musulmanes y cristianos.
Tras 13 meses de viaje, el Padre Giovanni llega a Mongolia. Después de muchas penalidades y contratiempos, consigue que se le abran con respeto las puertas de la corte del Gran Khan, entonces Güyük Khan, quien acababa de subir al trono, tras la muerte de su padre, Gengis Khan. Éste queda impresionado con su personalidad y sus palabras, aunque desdeña las pretensiones del Papa y contesta a sus cartas con la misma soberbia con las que Inocencio IV había redactado las suyas, ya que, lógicamente, no albergaba la menor intención de someter su imperio al de la cristiandad. No obstante la continuidad de las Cruzadas, pues en 1248 se iniciaría la VI, el Padre Giovanni y Güyük Khan se reconocen a través de su mutua inteligencia, independientemente de la diferencia de credos y de sus posiciones tan encontradas.
A su regreso a Roma, a finales de 1247, para entregarle al Papa la respuesta del Gran Khan, fechada en noviembre de 1246, escrita en persa y conservada en los Archivos de la Santa Sede, el célebre predicador Giovanni dal Pian del Carpine traía consigo el libro que había escrito durante su larga estancia en Mongolia, “Historia Mongalorum”, con datos y detalles de interés tan grande que Marco Polo, entre otros viajeros insignes, lo utilizaría posteriormente en su viaje a China. El ilustre religioso fallecería en agosto de 1252, después de haber sido nombrado Obispo de Antivari (Montenegro), dejando tras de sí una de las vidas dedicadas a la fe y a la pacificación entre las diversas culturas más apasionantes de toda la historia de la Edad Media.

Cuando os hayáis dado un buen paseo por Magione y hayáis visitado todas las joyas arquitectónicas que os he detallado o, por lo menos, algunas de ellas..., os aconsejo que os vayáis a comer o a cenar “Al Coccio”, en Via del Quadrifloglio, 12. Es un restaurante de ambiente íntimo, decorado al estilo de una casona antigua, con refinamiento, pero sin pretensiones inútiles, en el que se come de verdadero lujo por un precio muy equilibrado.
Su cocina está basada en las antiguas recetas locales, pero con un toque de creatividad que convierte los platos tradicionales en bocados delicados y exquisitos. Os sugiero que probéis una de sus especialidades que difícilmente vais a encontrar en otro sitio: el “carpaccio” de buey de auténtica raza “chianina”, aderezado con trufas y setas de bosque, acompañado de un buen “Sagrantino” de Montefalco, vino excelente donde los haya, que casa a las mil maravillas con esa vianda regia. Dependiendo de lo que toméis además, podéis salir por unos 35 € por persona.
¡Que lo disfrutéis!

Sylvia

Umbertide: Una diosa acariciada por las aguas del Tíber.

2008-02-03T11:31:00.000-08:00

Esta preciosa ciudad medieval, de origen etrusco, está situada entre Città di Castello y Perugia, cerca de la línea fronteriza que separa la región de Umbría con la de Toscana, a 22 Km. al sur de Città de Castello, y a 35 km. al norte de Perugia, a cuya provincia pertenece.
Detenerse en Umbertide, considerada como la segunda ciudad de territorio del Alto Tiber, es un lujo para el espíritu y los sentidos en medio del recorrido existente entre Città di Castello y Perugia. Con independencia de lo anterior, ese territorio es tan sumamente hermoso e interesante, que invita a hacer “parada y fonda” en todos sus espacios y recovecos, pues en medio de esa naturaleza fértil y alegre, con la que ha sido bendecida por los dioses que la protegieron en la antigüedad, siempre surge una localidad medieval, un pueblo, una aldea, una fortaleza majestuosa erigida en la cima de una colina, o un yacimiento arqueológico en las faldas de otra, que hacen que nuestra admiración y respeto por esta región se acreciente por momentos, alcanzando cotas que, de no estar en Umbría, no habríamos imaginado jamás.

Umbertide está enclavada en el centro del Valle Alto del Tíber, a 250 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con unos 16.000 habitantes. Posee una personalidad fuerte, de marcado carácter monumental, ensalzada por el perfecto estado de conservación en el que se encuentra.
La localidad está rodeada de colinas en las que abunda una vegetación radiante, al amparo del impresionante Monte Acuto. La atraviesa el mítico río Tiber cuyas aguas acarician las poderosas murallas que aún cercan la importante ciudadela que fuera en la Edad Media.

Desde los tiempos de la civilización umbra, fue una localidad rica gracias a su privilegiada posición original a orillas del Tíber, convirtiéndose en un destacado centro de intercambio comercial entre los umbros y los etruscos. Posteriormente, la conquistaron los romanos y la llamaron Pitulum. A mediados del siglo VI, fue arrasada por las tropas ostrogodas del Rey Totila, en su lucha contra el imperio bizantino por hacerse con el poder de la península itálica. Fue reconstruida entre los siglos IX y X, por los hijos de Uberto, Marqués de Toscana, y llamada, por tanto, “Fracta filiorum Uberti”. Pasó a llamarse Fratta y adquirió su actual denominación a partir de la reunificación de Italia, en honor del Príncipe Humberto de Saboya, quien sería Rey de Italia entre 1878 y 1900.

A lo largo de toda la Edad Media, Umbertide, entonces Fratta, se verá envuelta en las disputas por el poder entre los distintos feudatarios del territorio. No obstante, los recurrentes ataques y asedios, consiguió ser autónoma hasta el siglo XIII, cuando pasa a estar en poder de Perugia. En 1374, Perugia ordena la construcción de la impresionante fortaleza que, al día de hoy, sigue siendo el emblema de la ciudad.

La construcción de la fortaleza, conocida como “Rocca”, se prolongó hasta 1389, bajo la dirección del insigne arquitecto militar perusino Alberto Guidalotti, de acuerdo con el proyecto realizado por Angeluccio di Ceccolo, importante arquitecto de la época nacido en el área de la entonces Fratta.
La “Rocca” - que actualmente dedica varias de sus salas a destacadas exposiciones permanentes y temporales de arte contemporáneo, además de ser la sede museística del “Centro per l’Arte Contemporanea” - está formada por una torre cuadrada de más de 31 m. de altura, por casi 8 de anchura, situada frente al torrente Reggia, afluente del Tíber, con unos muros de más de 2 m. de espesor. La fortaleza se adentra en la ciudad mediante dos torreones redondos, unidos a la “Rocca” y un imponente baluarte cuadrado. Cuando se construyó, contaba con dos puertas de acceso, con sendos puentes levadizos, si bien ahora conserva solo la puerta que da a la bellísima Piazza Fortebraccio.
Tras un largo y cuidadoso proceso de restauración, llevado a cabo en la pasada década de los 80, la “Rocca” ha sido objeto de algunas reformas estructurales, como, por ejemplo, la conexión de la Piazza del Mercato con la Piazza Fortebracci, por medio de un pasaje interior, muy hermoso y amplio, excavado en la base del torreón izquierdo, que posibilita también el acceso directo al espléndido Teatro dei Riuniti, una verdadera joya de principios del XIX, en el que, entre los meses de noviembre y marzo, se lleva a cabo una de las temporadas más prestigiosas de teatro de la región de Umbría.

El centro histórico de Umbertide se desarrolla desde las murallas de la “Rocca” hasta la Piazza di San Francesco, situada en el llamado “Borgo Inferiore” (parte baja de la ciudad). En el centro histórico, caracterizado por su singular trazado urbano medieval, y su espléndida arquitectura, destacan una serie de iglesias impresionantes:
La fabulosa Colegiata de Santa Maria della Reggia, del siglo XVI, de planta octogonal y coronada por una cúpula magnífica. Su peculiar interior en forma de círculo, está delimitado por unas hermosísimas columnas de estilo dórico. Entre otras obras de arte, alberga unos lienzos de Niccolò Pomarancio (1553-1626) de valor incalculable.
La bellísima Iglesia di Santa Croce, del siglo XVII, barroca, suntuosamente ornamentada, que aloja un museo en el que se conserva el famoso “Descendimiento” de Luca Signorelli, nacido y fallecido (1443-1523) en la cercana Cortona (Toscana), que está considerado como uno de los grandes pintores del Renacimiento. Así mismo, el museo conserva la célebre “Madonna in Gloria con Bambino e Santi” de Niccolò Pomarancio, además de obras de destacados pintores de la escuela umbra de los siglos XIV, XV y XVI.
La elegante Iglesia di Santa Maria, de finales del siglo XV, que conserva un soberbio fresco del genial pintor perusino Bernardino di Betto “Il Pinturicchio” (1454-1513)
Así como las iglesias de San Francesco, del siglo XIV, y la de San Bernardino, del XVI, ambas muy hermosas y perfectamente conservadas.

A unos 5 Km. al norte de Umbertide se encuentra otra de las fortalezas más impresionantes y mejor conservadas del Valle del Tíber. Se trata del Castillo de Civitella Ranieri, construido entre los siglos XV y XVI. Está formado por cuatro cuerpos colosales, dos de los cuales son torres circulares, mientras que las otras dos son estructuras cuadradas.
La espléndida fortaleza domina la hermosa y exuberante llanura cercana.

El hecho de que me haya entusiasmado con el arte monumental que abunda en Umbertide, y que haya dejado un poco de lado su apasionante historia, no significa que vaya a cerrar esta página sin comentaros otra de las delicias de esta preciosa y próspera localidad. Umbertide es otra de las ciudades de Umbría que destaca por sus extraordinarios vinos D.O.C, al estar incluida en la ruta conocida como “La Strada del Vino dei Colli del Trasimeno”, en la que se producen, fruto de sus propios viñedos, vinos tan célebres como el “Sangiovese”, el “Grechetto”, el “Trebbiano”, el “Canojolo” o la “Malvasia”.

¿Dónde paramos a comer en Umbertide? Hay muchos restaurantes buenos tanto en la ciudad como en los alrededores, pero os aconsejo “Il Rustichello”, situado en Via Montessori, donde comimos el domingo pasado. Es muy bonito y agradable, y está muy cuidado, pese a carecer de pretensiones. Sirven una estupenda cocina local, basada en pastas hechas a manos, condimentadas, según su textura y grosor, con distintas y deliciosas salsas (los gnocchi con salsa de setas de bosque son sensacionales) así como una excelente variedad de carnes, desde caza, hasta cordero y ternera, tanto al horno, como guisadas o la brasa (¡el solomillo de buey a la brasa estaba de 10!). Los vinos de la casa, son los de la zona, muy buenos y absolutamente genuinos.
Podéis salir por unos 30 €, más o menos, por persona.

Nada caro, en mi opinión, teniendo en cuenta la calidad de la comida y la amabilidad y atención del servicio.

Sylvia

Perugia, El Palazzo dei Priori y la exposición dedicada a "Il Pinturicchio".

2008-01-31T09:33:00.001-08:00

En Diciembre, cuando llegué a Perugia, me estrené en este Blog con una página dedicada a esta magnífica capital umbra. A continuación, os he estado escribiendo desde las distintas ciudades, ciudadelas y localidades de esta región espléndida, alegre y acogedora, que he estado recorriendo, esperando el momento de volver a escribiros desde Perugia, tan pronto como tuviera la ocasión. Bien, pues ese momento ya ha llegado y me apresuro a comunicaros que este sábado, 2 de Febrero, se inaugurará en el Palazzo dei Priori la exposición relacionada con el 550 aniversario del nacimiento de Bernardino di Betto "Il Pinturicchio", nacido aquí entre 1456 y 1460, y considerado uno de los grandes pintores del Renacimiento. Dicha exposición, en la que al parecer se expondrán unas 100 obras del genial "Pinturicchio", procedentes de distintos museos italianos y extranjeros, permanecerá en la Galleria Nazionale dell'Umbria, albergada en el antedicho palacio, hasta el 29 de Junio de este año y, después proseguirá por otras ciudades de Umbría, en las que la presencia artística del "Pinturicchio" y de otros contemporáneos suyos dejaron una huella relevante, especialmente en la ciudad de Spello, en cuya Colegiata de Santa Maria la Maggiore, en el interior de la suntuosa "Cappella Baglioni", el maestro creó una de sus obras más célebres: un maravilloso ciclo de frescos descriptivo de las vidas de la Virgen María y de Jesús.

La Galleria Nazionale dell'Umbria está considerada como uno de los grandes museos de Italia, donde se conservan obras, tanto de referencia como maestras, en su mayoría de lo más renombrados artistas umbros y toscanos, así como de maestros extranjeros, activos entre los siglos XIII y XIX, entre las que se destacan obras maestras del Maestro di San Francesco, de Arnolfo di Cambio, de Nicola y Giovanni Pisano, de Duccio di Buoninsegna, de Gentile da Fabriano, del Beato Angelico, de Benozzo Gozzoli, de Piero della Francesca, de Agostino di Duccio, de Francesco di Giorgio Martini, una serie de obras cumbre del genial Pietro Vannucci, más conocido como "Il Perugino", de "Il Pinturicchio", de Orazio Gentileschi, de Pietro da Cortona, de Valentin de Boulogne, de Sebastiano Conca, de Pierre Subleyras y de Jean Baptiste Wicar.

Por si alguno de vosotros todavía no conoce Perugia, voy a explicaros, a grandes rasgos, cómo es por fuera el impresionante Palazzo dei Priori.

El majestuoso palacio de estilo gótico, con entrada tanto por el Corso Vanucci como por la espléndida escalinata que da a Piazza IV Novembre, se empezó a construir a finales del siglo XIII y fue ampliado, paulatinamente, entre los siglos XIV y XVI. Lo proyectaron los prestigiosos arquitectos locales Giacomo di Servadio y Giovannello di Benvenuto, quienes también dirigieron las obras.

La primera ampliación se realizó en la primera mitad del del siglo XIV, con la incorporación al palacio del área adyacente en la que estaban originalmente el Palazzo del Capitano del Popolo y la Iglesia de San Severo. La segunda ampliación data de la segunda mitad del siglo XIV; la tercera ampliacíón se efectúa en la primera mitad del siglo XV y, la útima, realizada en la parte trasera, se lleva a cabo en el último tercio del siglo XVI.

Si observamos la fachada del Palazzo dei Priori, de acuerdo con sus fases de construcción y ampliación, estilísticamente homogéneas, veremos que de la fase de construcción proceden 3 ventanas tríforas que asoman a la Piazza IV Novembre, más otras 10 que dan al Corso Vannucci. La primera ampliación dota al palacio de otras 2 ventanas tríforas, así como de la escalinata de acceso situada en Piazza IV Novembre.

En la segunda, se procede a añadir otras 6 ventanas tríforas, que asoman al Corso Vannucci, la apertura de un portalón de entrada por esa calle, la edificación de la torre anexa al mismo, y la cesión de una parte del palacio, con entrada por el Corso Vannucci, al famoso "Collegio della Mercanzia", como sede de la corporación de mercaderes de la ciudad, que en aquella época era la más importante de todas las corporaciones gremiales de Perugia.

De la tercera ampliación surgen otras 3 ventanas tríforas y el célebre "Collegio del Cambio", que se constituyó en la sede de la corporación de banqueros de Perugia, con entrada también por el Corso Vannucci. La útima ampliación, como os he comentado más arriba, afectó a la parte trasera del palacio.

El interior del Palazzo dei Priori tiene todas las características arquitectónicas y decorativas de una fabulosa residencia regia, para la que trabajaron los artistas más prestigiosos (arquitectos, escultores, pintores, orfébres, tejedores, ceramistas, etc.) de Umbría, de entre los siglos XIII y XVI, cuya comprensión y asimilación se alcanza solo mediante una visita detenida, pues la ingente cantidad, variedad y calidad de arte condensado entre sus muros, constituye en sí mismo el paradigma de arte total de la Umbría medieval, renacentista y manierista, lo que pone de manifiesto el gran poder político y económico del que gozaba Perugia en los siglos que precedieron a la unidad de Italia.

Con lo anterior me refiero a la arquitectura y ornamentación interior del palaciio, con absoluta independencia de las extraordinarias colecciones de arte que componen la "Galleria Nazionale dell'Umbria", que precisamente por su incalculable valor artístico, y por constituir el marco perfecto en el que exponerlas, se han albergado en la segunda y tercera planta de este suntuoso palacio, ya que otra gran parte del mismo la ocupa la sede del Ayuntamiento de la ciudad.

Bueno, ya sabéis que, entre el 2 de Febrero y el 29 de Junio, contáis con otro motivo, del todo excepcional, para visitar la hermosísima Perugia. Os aconsejo que os organicéis bien, con antelación suficiente, pues creo que no hace falta que os cuente la expectación que esta exposición está levantado en toda Italia y en Europa.

En Perugia también predomina el arte del buen comer, por lo que os voy a aconsejar un restaurante estupendo, con una excelente relación calidad/precio, que está muy cerquita del Palazzo dei Priori. Se trata de "La Cambusa", en Via dei Priori, 82. Es un restaurante que está siempre abarrotado de personas del lugar que van a comer ahí los mejores platos de pescado y marisco que, probablemente, se sirvan la ciudad. Os aconsejo que probéis el "risotto ai frutti di mare", un arroz meloso con distintas clases de marisco, y los tiernísimos y fresquísimos calamares fritos en auténtico aceite de oliva virgen extra, que están de lujo. Los vinos de la casa, procedentes de las colinas de Umbría son buenísimos. Podéis salir por unos 35 ó 40 € por persona. Os va a encantar, yo ya he comido allí 2 veces. Como siga así, elevaré una petición a la dirección de "La Cambusa" de concesión de medalla al mérito por devoción y admiración reverencial.

¿Podré contar con vuestras firmas de adhesión?

Sylvia

De paseo por Todi.

2008-01-25T09:19:00.000-08:00

De nuevo, estoy con vosotros en Todi y me gustaría que, aunque de momento sea solo con el espíritu, me acompañárais a dar un paseo por esta emblemática ciudadela, en el que intentaré conduciros por los mismos lugares que yo he visitado.

Ahora mismo, estáis frente a la colosal Iglesia di Santa Maria della Consolazione, situada en una circunvalación que se encuentra junto al tercer círculo de murallas. Si en este momento no conseguís recordar bien los círculos de murallas que rodean a Todi, volved un instante a la página de ayer y, después, regresad a ésta, por favor. De lo contrario nos vamos a hacer un lío de aúpa y me daría mucha pena que alguien se me perdiera por el camino...

Actualmente, tras prolongados y minuciosos estudios que han llevado a ir descartando a una serie de arquitectos insignes, activos en la Italia central de comienzos del siglo XVI, la autoría de esa iglesia magnífica, de claro estilo basilical romano, considerada como la obra del Renacimiento más importante de toda la región de Umbría, así como una de las más sobresalientes de ese período en Italia, ha recaído casi con total seguridad, nada más ni nada menos, que en Donato d'Angelo Bramante (Urbino, 1444 - Roma, 1514), más conocido solo como Bramante, quien comenzaría su construcción en 1508, con la colaboración, y la sucesión en la dirección de tan magna obra (se concluyó un siglo despúes) , de artistas tan prestigiosos como Cola di Matteucci da Caprarola -nacido en el pueblo del mismo nombre, en la provincia de Viterbo- el sienés Baldassare Peruzzi, el veronés Michele Sanmicheli, el modenés Jacopo Barozzi da Vignola, el perusino Galeazzo Alessi y, finalmente, el orvetense Ippolito Scalza.

La planta renacentista, de crucero griego, cuenta con tres ábsides en polígono y uno en semicírculo. Su extrema luminosidad procede de las 56 ventanas, dispuestas en círculo, que alumbran el interior de la iglesia. La iglesia, desde la imponente cúpula hasta el suelo, alcanza una altura de 70 metros.

Su rico interior alberga, entre otras importantes obras de arte, 12 estatuas de mármol dedicadas a los apóstoles y, otra, del Papa Martín I, nacido en Todi. Sobre el lujoso Altar Mayor, barroco, se encuentra un bellísimo fresco del siglo XV, que representa a la Santisíma Virgen con el Niño, objeto de gran devoción por parte de la ciudadanía de Todi, al atribuírsele varios milagros. Entre ellos, el obrado con un trabajador ciego de un ojo, llamado Iole di Cecco, que al trasladar el fresco a la iglesia del lugar en el que se encontraba originalmente, se disgustó tanto al verlo tan sucio que, espontáneamente, quitó el polvo que se había acumulado encima, para limpiar los rostros de la Virgen y del Niño. El polvillo se le metió en los ojos y, cuando los abrió, había recuperado completamente la vista del ojo inválido.

Subiendo por la Via della Consolazione, se llega al casco antiguo y, en primer lugar, nos encontramos con el Templo o Iglesia de San Fortunato, de la que os hablé en la página de ayer. La entrada a la espléndida iglesia gótica está precedida por unas escalinatas majestuosas y rodeada de jardines. En la cripta está la tumba del célebre poeta místico en lengua vernácula Jacopone da Todi (1230-1306) autor, entre otros poemas, de las famosas "Loas" y del "Stabat Mater". Nacido como Jacopone de Benedetti, en la ciudad de Todi, de familia noble, al quedar viudo, al poco tiempo de casado, repartió todas sus riquezas entre los más pobres y tomó los hábitos franciscanos en la orden terciaria de los "Observantes". Su talante progresista y su integridan moral le llevaron a firmar, en 1297, el famoso "Manifesto de Lunghezza", en el que se pedía la destitución del Papa Bonifacio VIII y la celebración de un concilio. Jacopone da Todi fue excomulgado, procesado y condenado a cadena perpetua. Fue liberado en 1303, tras la muerte de Bonifacio VIII.

Entrando por la Porta Romana y subiendo por Via Matteotti hacia el centro, nos encontramos a la derecha con la Piazza del Mercato Vecchio, donde están los vestigios de una monumental edificación romana, del siglo I a.C., conocida como los "Nicchioni", que al parecer se trata del conjunto de estructuras ornamentadas sobre las que, sucesivamente, se construiría el Foro y, probablemente, un templo frente a él, donde permanecen los restos de un magnífico mosaíco del mismo período.

A continuación de esta plaza se hallan dos iglesias medievales espléndidas. Quiero aclararos que Todi está lleno de iglesias antiquísimas de enorme interés, pero ahora me estoy refiriendo a las que aparecerán ante nuestros ojos en el recorrido que estamos realizando.

La primera que veremos es la Iglesia de San Carlo cuya construcción se remonta, aproximadamente, al siglo X. Lo que si está documentado es que en el año 1249, la iglesia se remodeló y cuatro obispos consagraron el nuevo templo. La fachada es de estilo románico umbro, con cinco denticulados horizontales en forma de corona. Cuenta con un impresionante rosetón central y sobre la entrada hay una luneta ornamentada con un fresco que representa a San Carlos. En otras obras de arte, el interior alberga un fresco imponente atribuído al insigne Giovanni di Pietro "Lo Spagna", así apodado al tratarse de un artista español, alumno destacado del "Perugino", que se estableció definitivamente en Umbría a finales del siglo XV. "Lo Spagna" está considerado como uno de los grandes pintores umbros del Renacimiento. Hoy en día, muchas de sus obras se pueden admirar en los principales museos de Europa.

Muy cerquita, nos encontramos con la Iglesia de Santa Prassede, de fecha incierta de origen, si bien fue completamente reconstruida en el siglo XIV. Es una hermosa iglesia románica con una inconfundible fachada de piedra blanca y roja. Si alguno de vosotros se ha perdido entre las bellezas del recorrido, que nos espere allí, pues ahora, dentro del segundo círculo de murallas, nos disponemos a bajar por la empinada cuesta del Borgo Nuovo, para encontrarnos, a la derecha, con el impresionante conjunto arquitectónico que es el Convento de las Clarisas, originario del siglo XI.

Ahora subimos para ir a la Piazza del Popolo, y, de camino, nos encontramos con el Palazzo del Vignola, que es el impresionante Palacio Episcopal, de finales del siglo XVI, pero se le conoce por el nombre del arquitecto que lo proyectó y condujo las obras, el ilustre Jacopo Barozzi da Vignola. Actualmente, el Palacio es la sede de distintos eventos culturales y artísticos de la ciudad, entre ellos la Feria del Anticuariado de Italia, que se celebra todos los años en Abril. Todi goza de gran prestigio en Italia y en Europa por su actividad en el sector de las antigüedades, contando con un reconocido mercado al aire libre que se expone en domingos alternos, a lo largo de todo el año, en la monumental Piazza del Popolo, también llamada Piazza Maggiore.

Bien, pues ya hemos llegado a la Piazza del Popolo que es el núcleo del centro histórico de Todi y está considerada como una de las plazas medievales más hermosas de Italia.

La plaza, rectangular y muy grande, está rodeada de palacios. Allí se alza también la imponente Catedral de Santa Maria Assunta, situada en una parte en la que hubo una edificación romana de grandes dimensiones.

La Catedral (aquí se llama Duomo) se construyó entre los siglos XII y XIV, sobre los restos de un edificio religioso erigido alrededor del siglo IX. De estilo lombardo, el acceso a la misma está precedido por una escalinata amplia y señorial. La fachada es cuadrada y sus distintas partes están enmarcadas por cornisas y frisos. Tiene tres portalones de entrada, coronados por rosetones. El interior es de planta de cruz latina, con tres naves, además de otra más pequeña, situada a la derecha. Alberga innumerables obras de arte, entre las que destacan: las tablas del siglo XIII que representan, respectivamente, a la "Madonna di Pian di Porto" y "La Crucifixión", ambas de la escuela umbra, y el impresionante "Juicio Universal", obra de finales del XVI del célebre pintor de Faenza (Emilia- Romaña), Ferraù Fenzoni, que está situado en la contrafachada.
De Pietro de Giovanni "Lo Spagna", la Catedral conserva: un fresco, obra del primer tercio del XVI, que representa "La Santísima Trinidad", junto a la pila bautismal, más una serie de tablas situadas en el ábside.
Absolutamente espectacular es el coro de madera noble tallada y con incrustaciones de marquetería, obra del gran escultor umbro del siglo XVI, Sebastiano da Bencivegna.

Atravesando un espléndido pórtico construido por Jacopo Barozzi da Vignola, a la izquierda de la Catedral, nos encontraremos con el Palazzo Vescovile, de finales del XVI, cuyo lujoso interior alberga frescos de Ferraù Fenzoni y de Andrea Polinori, ambos activos entre los siglos XVI y XVII.
Frente al Palazzo Vescovile se encuentra el Palazzo Cesi, de comienzos del XVI, cuyo diseño fue realizado por Antonio da Sangallo "Il Giovane". Dicho palacio, bellísimo, se construyó a instancias de la noble familia Cesi, y en él residieron tres obispos pertenecientes a dicha familia.
Junto a éste se encuentra el Palazzo Atti, espléndido, pero inacabado, que fue la residencia de una de las familias nobles más importantes de Todi.
A la izquierda de la Catedral está el Palazzo del Capitano Popolo, del que ya os hablé en la página de ayer, así como de su magnífica pinacoteca y salas museísticas, especialmente dedicadas a la arqueología etrusca y romana. La pinacoteca, además de una espléndida colección pictórica de entre los siglos XIV y XVI, en la que se conserva una excelsa tabla de nuestro paisano "Lo Spagna": "La Coronación de la Santísima Virgen", alberga también una importante colección de mobiliario religioso, joyas y cerámicas de entre los siglos XIV y XVII.
Para completar la relación de los grandes monumentos que ornamentan la Piazza del Popolo, nos vamos a detener ante el Palazzo dei Priori, al que también hice alusión en la página de ayer. Como ya sabéis, su construcción data de finales del siglo XIII. Cuenta con una torre preciosa, de planta de trapecio, erigida en la segunda mitad del siglo XIV. A comienzos del siglo XVI, el Papa León X mandó adornar su exterior con unas ventanas renacentistas muy bellas que armonizan perfectamente con el estilo medieval de la fachada.

Todi, además de su impresionante belleza, es sede de muchos eventos culturales y artísticos, que se llevan a cabo en la ciudad en distintas épocas del año. Por ejemplo, os aconsejo que no os perdáis el TODIFESTIVAL, un festival de proyección internacional, con conciertos, ballet, teatro y cine, que tiene lugar todos los años durante los meses de Agosto y Septiembre.

¿Una ciudadela medieval que con solo 17.000 habitantes es capaz de comprender y de conservar tanta maravillas?. Pues sí. Desde que conozco Umbría, no me canso de repetir que esta región es un verdadero ejemplo de saber vivir y de saber hacer.

Por cierto, he descubierto en Todi un restaurante muy elegante, construído y decorado en estilo medieval, especializado en cocina tradicional local, en el que sirven verdaderas exquisitices.
Se trata del "Ristorante Jacopone", situado en la Piazzetta Jacopone, 3, justo en el centro de Todi.
Os sugiero que pidáis cualquiera de sus pastas hechas a mano (tagliatelle, strangozzi, gnocchi, etc.) que son sensacionales, y luego sigáis con el plato degustación de carnes a la brasa o con el cabrito al horno de leña. Lógicamente, después de un buen plato de pasta, podeís compartir el segundo. No pidáis dos platos por cabeza, pues las raciones son muy generosas y ¡os podría dar algo!.
Como Todi también pertenece a la "Strada del Vino del Cantico", no se os olvide probar el extraordinario "blanco" que se produce en estas colinas y que goza de gran prestigio en toda Italia: el Doc "Colli Martani Grechetto di Todi".
Si no os pasáis con los vinos, podéis salir por unos 40 € por persona. Eso sí ¡os van a tratar como a obispos!.

Sylvia

Todi: Tres círculos de murallas defienden su belleza.

2008-01-24T02:44:00.000-08:00

La impresionante ciudadela de Todi está situada al sur de Umbría, a 42 Km., en línea recta de Perugia. Por si venís desde Roma, os comento que en coche o en tren se tarda unos 90 minutos, más o menos. Todi, con una población de cerca de 17.000 habitantes, se encuentra en la cima de una colina, a 400 metros de altura, inmersa en el espectáculo natural que compone el Valle Medio del Tíber. Su área territorial es muy grande y está formada, fundamentalmente, por campos fértiles y prados extensos y plácidos, a los que asoman las delicadas colinas que plagan el valle, en cuyas laderas o cimas se alzan un sinfín de pueblecitos y de aldeas de características arquitectónicas medievales.

Todi es una joya de la Edad Media de referencia en Umbría y en el centro de Italia.

A la historia de su fundación, que data de cerca del año 2.700 a.C., de la mano de las primeras tribus etruscas asentadas en el territorio, los conocidos como Veii Umbri, acompaña una leyenda
singular que no se ha desprendido nunca de la ideosincrasia de Todi.
Se dice que dicha tribu, al mando de Túdero, había empezado ya a asentar, a orillas del Tíber, los cimientos del que habría tenido que ser el primer círculo de murallas de su futura ciudad, cuando descendió un águila y asió en sus garras el trozo de tela, que habían dispuesto en el suelo para colocar las viandas. El águila despreció las carnes y demás alimentos que cubrían la tela, pero alzó el vuelo con ella hasta la cima de la colina. Los etruscos lo consideraron como una señal de los dioses y se encaminaron hacia allá. Encontraron el trozo de tela y el nido de ese águila, y en el perímetro de la cumbre iniciaron la construcción del primer círculo de murallas de la ciudad. El emblema de la ciudad de Todi es, por consiguiente, un águila real con las alas desplegadas sujetando una tela con las garras.

Durante la civilización etrusca, el primer nombre que tuvo fue el de "Nidole". Cuando, a partir del siglo VIII a.C., el pequeño asentamiento amurallado se integró en el territorio dominado por los etruscos, pasó a llamarse "Tútere", que significa límite o frontera, ya que la urbe delimitaba las posesiones etruscas que estaban situadas en el márgen izquierdo del río Tiber, a su paso por Umbría.
No obstante la hermosa leyenda, el primer círculo de murallas etrusco, con tramos aún visibles, data de entre los siglos III y I a.C., lo que tampoco excluye del todo que anteriormente no se hubiera erigido otro, ya que en las inmediaciones de Todi se han hallado numerosos vestigios de la presencia del hombre en el área, a partir de la edad de piedra, entre los que sobresalen tumbas y restos de hábitats, indicativos de las respectivas épocas de procedencia.

De importancia capital, para la comprensión del grado de desarrollo y de riqueza que alcanzó Todi durante la civilización etrusca, es la impresionante estatua de bronce, de entre los siglos V y IV a.C., de 1,42 metros de altura, conocida como el "Marte de Todi". La estatua se encontró, en 1835, sepultada junto a los muros del Convento de Montesanto, muy cerca de la ciudad. La estatua, que representa al dios Marte, portaba yelmo, además de una lanza en la mano izquierda que, desgraciadamente, se ha roto a causa del óxido, y una taza en forma de patera en la derecha. Las cuencas de los ojos estaban vacías, probablemente debido a algún expolio, si bien se sabe que los ojos originales estuvieron trabajados en plata. La estatua tuvo que estar sobre un pedestal, pues las plantas de los pies, cuando la encontraron, presentaban huellas del plomo. El "Marte de Todi" está actualmente conservado en los Museos del Vaticano.

Indepedientemente de su enorme valor y belleza, es de sumo interés la inscripción grabada en la parte inferior de la coraza que cubre el torso de la estatua: "Ahal Trutitis Dunum Dede", lo que permite confirmar que los etruscos no solo mantenían una próspera actividad comercial con los celtas, sino que en el área territorial de Todi se asentó una comunidad celta lo suficientemente rica como para que aquel ciudadano, de nombre Ahal Trutitis, donara semejante estatua al templo dedicado a Ares (equivalente al Marte romano, la divinidad griega más venerada por los etruscos) que se encontraba en el mismo lugar en el que, en la Edad Media, se construyó el impresionante Convento de Montesanto, con todo el aspecto de una fortaleza militar, para defenderse de los asaltos de las distintas tropas enemigas, así como de la poderosa ciudad de Orvieto.

A partir del siglo III a.C. Todi (entonces Tútere) se alía con Roma. La importancia y la fuerza que adquieren la ciudad de Todi y su área territorial tras esa alianza llega a ser tan descomunal que, en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, Aníbal, y su hasta entonces imbatible ejército, a su paso por el centro de Italia, se desvían de las inmediaciones de Todi hasta hallar un lugar más seguro para acampar, que encontrarán, después de una larga y dura marcha, a orillas del Tíber.

Pocos años antes del inicio de la era cristiana, el Emperador Octavio Augusto donaría la ciudad de Tútere a sus fieles veteranos de guerra, en muestra de agradecimiento. Así fue como Tútere empezó a perder su identidad etrusca, terminando con la desaparición de esa civilización.
De la Todi romana quedan vestigios de la ampliación y de la consolidación de los muros defensivos, construídos en piedra travertina en el valle de gran profundidad, como si fuera una hondanada muy pronunciada, que separa los dos picos situados en la cima de la colina, conocido como "Valle delle Lucrezie". En ese círculo de murallas se abrieron tres puertas majestuosas: "Libera", "Catena" y "Aurea". Intramuros, los romanos construyeron del Anfiteatro, del Teatro, del Foro y del Mercado, con sus descomunales depósitos de agua, además de espléndidos templos dedicados a Júpiter, Minerva y Marte.

Tras la caída del Imperio Romano, los Longobardos saquean Todi, pero, afortunadamente, no consiguen llevarse las obras de arte más preciadas, ya que los ciudadanos, informados de los saqueos efectuados en las ciudades cercanas a manos de los Longobardos - me refiero a las localidades más afortunadas, ya que la mayoría fueron arrasadas- las habían ocultado en las tierras de los conventos benedictinos construidos en la zona.
A partir del advenimiento del Imperio Carolingio, Todi cae en un régimen de gobierno feudal, lo que da paso a la construcción de castillos imponentes cuyos poderosos baluartes siguen causando conmoción a los ojos de quienes visitan la ciudad.
Desde el siglo XII, la ciudadela de Todi, que ya había adquirido la categoría de municipio, se ve inmersa entre las luchas por el afán de expansión territorial y las consiguientes disputas por el poder protagonizadas por las ciudades de Spoleto y de Orvieto, guibelina la una y güelfa la otra, lo que obligará a ampliar y a reforzar, una vez más, la defensa de la ciudadela, dando lugar al tercer círculo de murallas, de unos 4 Km. de longitud, que terminaría de levantarse en 1244, y en el que, sucesivamente, se abrirían tres puertas fortificadas: "Romana", "Amerina" y "Perugina".

Algunas de las obras monumentales más importantes de Todi datan de entre los siglos XII y XIV, y se encuentran en la parte más antigua de la ciudadela (la de orígen etrusco y, después, romano) situada entre los dos picos que sobresalen de la cima de la colina: el Palazzo dei Priori (Palacio del Gobierno), el Palazzo del Capitano del Popolo (Palacio del Capitán del Pueblo), actualmente sede de un prestigioso museo que alberga una magnífica pinacoteca, además de distintas secciones dedicadas, respectivamente, a la arqueología, la numismástica, la cerámica y el tejido; la Catedral de Santa Maria Assunta y el Tempio di San Fortunato, imponente iglesia gótica, erigida en honor a ese santo que fue obispo de la ciudad y cuyos restos descasan en la cripta.

Como comprenderéis, la riqueza histórica y artística de Todi no se puede ni se debe resumir en una página, por lo que os prometo que mañana sigo con esta espléndida ciudadela del sur de Umbría que, por lo que he sabido, tras un estudio de carácter oficial realizado por sociólogos norteamericanos, ha sido considerada por su belleza, ambiente y perfecto estado de conservación como una de las ciudades más habitables de Europa.
Además, ahora me están esperando para cenar en una pizzeria de la que nos han hablado estupendamente. Por lo visto, sirven unos entrantes, unas pizzas y unas ensaladas buenísimas, y, además, nos han dicho que no es nada caro. Se llama "La Ruota" y está en Via Giuseppe Cocchi, 11.

¡Salgo disparada para allá, que es tardísimo!
Hasta mañana,

Sylvia

Marsciano: Un museo itinerante de gran belleza natural y artística.

2008-01-20T05:27:00.000-08:00

Marsciano, con unos 17.000 habitantes, es una localidad privilegiada, tanto por la belleza del territorio en el que se encuentra, por su monumental arquitectura, sus obras de arte, su ambiente, lleno de vida y de actividades, como por el bienestar de sus ciudadanos, gracias a su floreciente actividad, fundamentalmente artesanal, en los sectores de la madera; de la cerámica y terracota; del forjado del hierro; de la elaboración textil, a partir del hilo y del algodón, y de la alimentación, cuyos productos de primera categoría son fruto del inteligente y esmerado cultivo de su rico territorio agrícola y de su actividad ganadera.
La ciudad se encuentra en una llanura, a 28 Km. al sur de Perugia, la capital, y a unos 26 Km. al norte de la importante ciudad de Todi. Esta práctica equidistancia entre dos de las grandes urbes de Umbría, dominantes y adversarias entre sí a lo largo de la Edad Media por su distinto posicionamiento político, güelfa, la primera, y, guibelina, la segunda, habrían de marcar indeleblemente la historía de Marsciano, así como la constitución de una notabílisima arquitectura defensiva que se extiende, casi sin solución de continuidad, por toda su área territorial, a causa de las feroces luchas entre Perugia y Todi por la conquista y poder de Marsciano y de su área territoral. Alternancia esa que, salvo algunos interludios, se prolongaría hasta el Renacimiento, cuando, en el siglo XVI, entró a formar parte de la jurisdicción del Vaticano, donde permaneció casi continuadamente hasta su integración en el Reino de Italia, en septiembre de 1860.

Bueno, chicos, no sé qué mosca me habrá picado hoy, pero estoy en disposición de conceder una pequeña tregua a la historia y hablaros más detenidamente de la belleza y de las características de su entorno natural. Me va a costar lo suyo, pues no es precisamente mi especialidad, pero, como os lo merecéis sobradamente, vamos allá...

Marsciano se encuentra en el territorio conocido como "Laterizio" y está situada en el llanura del Valle Medio del Tíber, formada entre las cuencas del río Tíber y la de su caudoloso afluente, el río Nestore.

Su área territorial comprende un montón de pueblos y de aldeas preciosas, y muy interesantes tanto histórica como artísticamente: Cerqueto, Castello delle Forme, San Valentino della Collina, Olmeto, Villanova, Badiola, Spina, Migliano, Sant'Apollinare, Pieve Caina, S. Biagio della Valle, Castiglione della Valle, Mercatello, Monte Vibiano, Morcella, Compignano, Papiano y Santa Elena.
Ese área contiene todas las características naturales que distinguen a la hermosa región de Umbría. Se trata de unos campos fértiles, bañados por ambos ríos, además de torrentes y arroyos que discurren zigzagueantes y saltarines entre la naturaleza. Las llanuras están armonizadas por unas colinas verdes, de tonalidades cambiantes, onduladas y serenas, en cuyas faldas o cimas, a lo largo de la historia, se han erigido todas esas pequeñas localidades, presididas por castillos medievales, entre abadias, iglesias y ermitas diminutas y encantadoras.
Ese valle, en el que la naturaleza ha permanecido intacta e incontaminada, alberga espléndidos bosques, en los que, entre las más diversas especies de la flora mediterránea, sobresalen los robles y las encinas.
En las colinas, y junto a ellas, crecen las vides, los olivares, los girasoles y los cereales, cuyas distintas características y colorido conforman un paisaje lírico y amable, siempre vestido de fiesta, símbolo de la alegría por la abundancia que representa.

Lo anterior, resulta de tanto interés natural como arquitectónico y artístico, por lo que, estando por aquí, he oído en varias ocasiones referirse a ella como al "Museo Itinerante de Marsciano", al que acuden los naturalistas y los turistas con el propósito de conocer, además de la "planta noble", en la que se alberga la ciudad de Marsciano, todas sus otras plantas y respectivas salas, en las que se aloja su territorio, haciendo que su visita se prolongue tanto como den de sí su tiempo de ocio y sus bolsillos: quienes, solo por unos días y, quienes, por una larga temporada...

El casco antiguo de Marsciano, grande y muy bien conservado, aloja entre sus callecitas y plazas de trazado medieval, una arquitectura espléndida conformada por casas, palacios e iglesias que datan, fundamentalmente, de entre los siglos XIII y XIX.

Junto a los tramos del cinturón amurallado que aún perduran, en el que estuvo incluída la antigua ciudadela, surgen tres de las imponentes torres defensivas, de las siete que tuvo Marsciano, situadas a lo largo de sus murallas: la Torre Bolli, al sureste, la Torre Boccali, al este, y la Torre di Porta Vecchia al noreste. También resulta muy hermoso observar las fantásticas edificaciones medievales que están prácticamente unidas a los tramos de murallas que siguen en pie.

Frente a las torres Bolli y Boccali, se encuentra el magnífico Teatro Concordia, del siglo XIX, en el que se celebran los principales espectáculos cinematográficos, escénicos y musicales de la ciudad.

Delante del Palazzo Comunale (el Palacio del Ayuntamiento), obra estupenda del último tercio del siglo XIX, se encuentra el imponente Palazzo Pietromarchi, del siglo XIV, que, actualmente, es la sede museistica, asi como de muchas de las actividades culturales e iniciativas sociales de Marsciano.

La impresionante Iglesia de San Juan Bautista, patrono de la ciudad, se alza en pleno centro del casco antiguo. La iglesia original, del mismo nombre, se construyó a mediados del siglo XII, pero hubo que reconstruirla a finales del siglo XIX, si bien respetando sus características románicas externas. Anexo a ella se encuentra un espléndido campanario del XIX, en el que, a unos 15 metros de altura, está incluída una bellísima estatua de San Juan Bautista. En la cúspide, se encuentra un original y gran reloj, que no solo marca las horas, sino que también los días de la semana, los del mes, los meses del año y las fases de la luna. Ese insólito reloj, de factura muy hermosa, lo creó un artista y joyero lugareño de la época, llamado Salvatore Salvatorelli.
El interior de la iglesia es de estilo gótico, con una nave central y dos laterales. Está ornamentado con bellísimas obras de arte, entre las que destacan un lienzo del siglo XVI, de la escuela perusina, que representa "La Majestad de la Virgen con los santos"; un espléndido crucifijo de madera y un tabernáculo maravilloso, también de madera, del siglo XVII; un lienzo del célebre pintor umbro Vincenzo Chialli (1787 -1840) y cuatro singulares altares de terracota, obras, respectivamente, del prestigioso arquitecto umbro del XIX, Nazzareno Biscarini, y del gran escultor Antonio Ranocchia, nacido aquí, en 1915, y fallecido en Perugia, en 1989.

Además de otras iglesias preciosas, como la de Santa Margherita y la de San Francesco, ambas del siglo XIII, y las Iglesias de la Madonna delle Grazie y de Santa Maria delle Vigne, las dos del siglo XVI, en las que se conservan sendas importantes series de frescos de la escuela perusina de ese mismo siglo, hay tres museos en Marsciano que os van a encantar.
El más importante y exclusivo por el tipo de arte que alberga es el "Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte". Lo anterior, significa "Museo Dinámico del ladrillo y de las terracotas". Evidentemente, no se trata de ladrillos cualquiera sino de un ladrillo singular cuyo origen se remonta a la civilización romana y que, desde entonces, se ha utilizado fundamentalmente para los pavimentos y fachadas de las construcciones representativas, por el alto coste de su elaboración. Los ladrillos se fabricaban a base de arcilla depurada en agua y desgrasada con arena, secados primero al sol y, después, en hornos a temperaturas altísimas. Por lo que me han explicado, parece tratarse de un proceso parecido al que se realiza con la cerámica. Tienen múltiples formas y, a veces, están grabados.
Este espléndido museo, infrecuente, en su género, pero que, además, alberga piezas en terracota de enorme valor artístico e histórico, tiene una sede central expositiva en el Palazzo Pietromarchi, mientras que el resto de las "sedes" son itinerantes, en la medida que están diseminadas por todo el territorio de Marsciano (por eso se le conoce como el territorio del "Laterizio") y presentes en los palacios, castillos, iglesias y demás monumentos que, desde los tiempos de la antigua Roma en adelante, se construyeron utilizando ese peculiar y lujoso ladrillo. Asimismo, en el Palazzo Pietromarchi, se pueden admirar distintas obras de arte, entre ellas un espléndido fresco de comienzos del siglo XVI, de la escuela del gran "Pinturicchio", que representa a la Virgen en el Trono, con el Niño, los ángeles, San Silvestre y San Roque.

Los otros dos museos, situados ambos en el centro de la ciudad, son: el "Museo delle Conchiglie" o sea, el "Museo de las Conchas", que conserva más de 3.000 ejemplares, la mayoría insólitos y de gran belleza, prodecentes de todos los mares y océanos de este mundo, y el "Museo del Vino e delle Etichette ed Ex Libris Tesei Carloni". Este museo expone botellas de vino del mayor prestigio nacional e internacional (cuenta con unas 8.000), además de etiquetas para botellas de vinos (unas 85.000) muchas de ellas muy antiguas y de gran interés, además de curiosísimas, así como uno 1.500 ex libris cuyos argumentos versan, en general, sobre temas gastronómicos y enológicos.

Bien, si me prometéis que no váis a dejar de visitar los pueblos y aldeas medievales del territorio del "Laterizio" os digo, a renglón seguido, donde podéis comer en Marsciano. En ese recorrido, me refiero de manera muy especial a: Sant'Apollinare, una pequeña ciudadela presidida por un castillo imponente; Cerqueto, cuyas iglesias albergan verdaderos tesoros pictóricos, incluso de la escuela del genial "Perugino", o el impresionante conjunto arquitectónico que forma la Fortaleza de Monticelli, situada en la ciudadela de Castiglione della Valle, que incluye una iglesia diminuta del siglo XII, de una belleza sublime, afrescada por el insigne pintor toscano del siglo XIV Meo da Siena.
Toda esa riqueza natural, monumental y artística, os va a dejar una huella indeleble en el conocimiento y en el corazón, os digo, rápidamente, dónde podéis comer en Marsciano.

Aquí está el "renglón seguido":
Estuvimos comiendo en un restaurante-pizzeria que se llama el "Bistrot", situado en Piazza Carlo Marx, casi en el centro de la ciudad. De aspecto muy agradable y confortable, el local está especializado en cocina umbra: embutidos y quesos estupendos, además de una tarta (salada) de queso, cremosa y extraordinaria, pasteles (salados) de "ciccioli" (una especie de "chicharrones"), "bruschette" (tostas pequeñas condimentadas con aceite de oliva virgen y con los más variados ingredientes) y , por supuesto, una gran variedad de pastas hechas a mano, con salsas de carne o de queso, o de setas perfumadas del bosque, con trufa rallada por encima, en fin, preparadas de mil maneras, así como las famosas carnes de caza, de vacuno y de cordero de la región, guisadas, al horno o la brasa. ¿Las pizzas? ¡Excelentes!.
En cuanto a los vinos, teniendo en cuenta que las colinas de Marsciano están comprendidas en una de las rutas de vino más prestigiosas de Umbría "La Strada dei Vini del Cantico", podéis pedir cualquier blanco, rosado o tinto procedente de esa ruta, que en el "Bistrot" suelen ofrecer como "vino de la casa".
Si termináis la comilona con algún postre típico, el "torciglione", o la "roccia" (una especie de "brazo de gitano", relleno de crema, chocolate y frutos secos) que están deliciosos, pedid, también, una copita del exquisito vino dulce "Vin Santo". Nosotros, tuvimos que caerles muy bien, pues a la copita final nos la ofreció la casa...
Calculad entre 25 y 35 € por "barba", ya que supongo (no espero menos de vosotros...) que invitaréis a las señoras o señoritas que os acompañen ¿no?. Por favor, no seáis ni desconsiderados ni "roñas", que lo menos que se merece el "Laterizio" es estar a la altura de sus ciudades y paisajes maravillosos.

Sylvia

Massa Martana: clasificada entre los pueblos más bonitos de Italia.

2008-01-18T10:24:00.000-08:00

Esta ciudadela, situada a unos 35 Km. al oeste de Spoleto, y a unos 62 Km. al sur de Perugia, a cuya provincia pertenece, está incluída oficialmente entre "I Borghi più belli d'Italia" ("Los pueblos más bonitos de Italia) y, verdaderamente, no es para menos.

Asimismo, la ciudadela forma parte de las "Città dell'Olio" ("Las ciudades productoras de aceite") por la alta calidad del aceite de oliva virgen extra que se produce en su área, los Dop "Colli Martani", siendo también famosa por sus prestigiosos vinos, los Doc "Colli Martani".

Massa Martana está enmarcada por la cordillera de los Montes Martani, y la especial belleza de la zona en la que se alza la localidad, a más de 350 metros de altura sobre el nivel del mar, está constituida por el gran número de bosques, de densa vegetación mediterránea, que pueblan sus inmediaciones.

Se trata de una pequeña ciudad medieval amurallada, con una población de algo más de 3.500 habitantes, espléndidamente conservada, gracias al tradicional empeño de sus ciudadanos por mantener su historia y su arte, a través del muy notable legado arquitectónico del que es depositaria desde los tiempos de la antigua Roma. Ese enorme sentido de la responsabilidad y del respeto por la tierra que les vió nacer, propio de la sensibilidad y de la buena formación de la mayoría de los pueblos que conforman la actual Italia, con independencia de sus orígenes -campesinos, en este caso- y de los desastres causados por la naturaleza - aquí, los terremotos- o por el enemigo más temible del hombre: el ansia de poder de los estados que fueron, de los que son y, si Dios no lo remedia, de los que serán, que culmina con el horror de las guerras y sus terribles e impredecibles consecuencias.

Massa Martana ha padecido a lo largo de su milenaria historia tanto la frecuente violencia del hombre sobre el hombre como, ocasionalmente, la furia de la naturaleza (el útimo terremoto fue en 1997) y, no obstante, pagando el precio que fuera, se ha esmerado por conservarse digna y hermosa, por ser una ciudad de porte distinguido: entrando siempre por la puerta principal de Umbría y de Italia, con la cabeza bien alta.

Lo conocido actualmente sobre la historia de Massa Martana, comienza en el siglo II a.C, con el primer asentamiento militar romano, a consecuencia de la construcción de la Vía Flaminia, en su tramo entre las localidades de Narni y de Bevagna, época en la que se construyen edificaciones para el alojamiento de las guarniciones destacadas en los distintos puntos de la Via Flaminia, además de otras de uso civil para viajeros y comerciantes, fundamentalmente, hospederías. A ese pequeño burgo se le da el nombre de Vicus Martis.

Entre los numerosos hallazgos de esa época, pasando por objetos artísticos, estatuas de mármol y magníficos sárcofagos, despierta un gran interés histórico la gran cantidad de monedas que se han encontrado con las efigies de los emperadores Trajano, Adriano, Antonino Pío y Septimio Severo, lo que hace pensar que la aldea gozaba de una economía importante en relación con sus reducida dimensión.

Entre los siglos III y IV d.C., a causa de la expansión del burgo original, documentada por la aparición de una notable red de catacumbas y por los restos de un puente, el célebre Ponte Fonnaia, que datan de esos siglos, pasa a llamarse Civitas Martana.

El fervor por la fe cristiana tuvo que ser muy notable entre los siglos I y V d.C., no solo por el testimonio tardío que de ello dan las catacumbas que se han descubierto, sino por los distintos santos que residieron en la localidad en esos siglos: San Bricio, San Félix (patrón de la ciudad), San Fidencio, San Terencio, San Faustino, Santa Iluminada, San Mauro y San Lorenzo, y que me perdonen desde las alturas los santos y mártires cuyos nombres, sin querer, haya podido excluir.

En el siglo VI, pasa a formar parte del Ducado de Spoleto, pero, desgraciadamente, en el curso de las guerras entre los Godos y los Longobardos (siglos VII y VIII) la ciudadela, que ya contaba con un notable castillo, queda prácticamente destruida.

En el siglo X, Massa se convierte en feudo de la poderosa familia de los Arnolfi, quienes reconstruirán el castillo y las murallas de la ciudad. A partir de finales del siglo XI, la ciudad pasa a ser feudo de una rama de la anterior familia, los Bonaccorsi Fonzi, quienes erigieron en la cima de los Montes Martani una fortaleza impresionante para la época.

A principios del siglo XIV, los guibelinos de la ciudad de Todi someten a Massa a un largo asedio, al que ponen fin la ciudad de Perugia (güelfa) por indicación expresa del Papa Benedicto XI. A finales de ese siglo, la ciudad pasa a ser un protectorado del Vaticano, pero, unos años después, el Papa Bonifacio IX vuelve a entregársela a la ciudad de Todi (está claro que consideraba insuficientes a los numerosos santos y martires que habían dado su vida por la fe en Massa...).

Esa misma suerte de ida y vuelta del Vaticano a Todi se la hicieron correr a Massa todos los papas sucesivos, hasta que Pío V, en 1565, pagó la suma de 11.000 escudos de oro para rescatarla del poder de Todi, donde había caído por enésima vez.

Por fin libres de su condición de moneda de cambio entre los unos y los otros, durante los siglos en los que sucedieron las compraventas, los saqueos y las luchas encarnizadas por poseer la ciudadela, pero temerosos, al mismo tiempo, de que esa libertad, por falta de protección, se desvaneciera tal y como había llegado, la ciudad opta por dejarse tutelar a perpetuidad por el Colegio Cardenalicio, que, lógicamente, acepta encantado, permitiendo que, en 1572, Massa redacte, previa supervisión..., sus propios estatutos. La codiciada ciudadela pasa por un larguísimo y apacible estado de tierna infancia del que se despertará, muy alterada, casi tres siglos después, cuando la unidad de Italia entra invicta por las puertas chicas, medianas o grandes que fueran, de toda la península y sus correspondientes islas.

La bellísima ciudadela, que, a grandes rasgos, parece un egregio Nacimiento de la Edad Media, protegido por murallas y torreones del siglo XIII, conserva su delicioso trazado original con callecitas estrechas con escaleras para acceder a las casas y a los palacios; de plazas y plazuelas encantadoras, repletas de monumentos, fundamentalmente religiosos, para el culto de sus múltiples santos y mártires cristianos de la antigua Roma.

Podría decirse que en esta pequeña localidad y en sus inmediaciones cada uno de sus santos goza de fervorosa e independiente memoria a través de la iglesia que, en su momento, se erigió en su nombre.

Es díficil saber de qué época datan sus construcciones originales, pues como ya os he comentado anteriormente, la ciudadela fue, hasta el siglo XVI, objeto de tantos estragos que la mayoría de ellas tuvieron que reconstruirse sobre las ruinas de las anteriores, pero en líneas generales, las que podemos ver actualmente proceden de entre los siglos XIII y XVI, con independencia de las restauraciones o reconstrucciones parciales de las que hayan sido objeto posteriormente.

Las más notables, tanto desde el punto de vista arquitectónico como por las espléndidas obras de arte que albergan son: La Iglesia de Santa Maria delle Grazie, la Iglesia de Santa Maria in Pantano, la Abadía de San Fidenzio y San Terenzio, la Abadía de San Faustino y la Iglesia de Santa Illuminata, situadas en las inmediaciones de la ciudadela y enmarcadas en una naturaleza espectacular.

Justo extramuros nos encontramos con la Iglesia de Santa Maria della Pace, renacentista, de planta octogonal, coronada por una cúpula alta e inmensa, hermosamente afrescada en el XVII.

A la plaza principal de Massa se asoma la Iglesia Parroquial de San Felice, patrono de la ciudad, parcialmente reconstruída tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial que, también, se cebaron con esta insigne ciudadela. La fachada es de estilo neoclásico, pero conserva un soberbio campanario barroco del siglo XVII. Es, sin duda, la más monumental de todas las iglesias de Massa, tanto por sus dimensiones como por su rica ornamentación interior. Consta de una sola y gran nave interior con techos de bóveda de cañón y una serie de arcos adosados a las paredes y sustentados por columnas grandes y sólidas. Entre otras obras de arte,

alberga un riquísimo Altar Mayor barróco en el que se encuentra un lienzo, obra del prestigioso pintor umbro del XVIII, Giacinto Boccanera da Leonessa, que representa a la Virgen rodeada por el Beato Ruggero, San Félix, Santa Rita y San Pío V.

La Iglesia de San Sebastián se alza en la calle mayor de Massa. Reconstruída a finales del siglo XVI, cuenta también con un soberbio Altar Mayor barroco de madera, flanqueado por dos estatuas, de madera policromada, que representan a San Juan Evangelista y a San Sebastián, de los siglos XVI y XVII, respectivamente. Sobre el Altar Mayor destaca un precioso estandarte de finales del XVI, obra del célebre pintor de Todi, Pietro Paolo Sensini, en cuyo anverso se representa a la Santísima Virgen con el Niño, coronada por los ángeles, entre San Félix y San Sebastían, mientras que en el reverso está representada la crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo entre dos hermanos de la cofradía de San Sebastián.

Os podría seguir describiendo las iglesias de Massa Martana hasta el fin de los tiempos, pero... ¿qué os parece si os digo dónde podéis comer más que requetebién cuando vengáis por aquí?. Se trata del Ristorante-Pizzeria "Gallo Antico", situado en Via XXV Aprile, 7.

Es un restaurante muy bonito y acogedor, decorado con mucho gusto, en el que sirven una pizzas sensacionales, hechas en horno de leña, y, además, está especializado en pescado, fresquísimo y muy bien preparado, lo que no es frecuente por estos lares del interior. Os aconsejo, también, que compartáis unos entrantes a base de los estupendos embutidos de la zona (el jamón y la "porchetta", asado de cerdo en fiambre) y, si os queda sitio en el estomágo, después de la pizza o de un buen pescado, probad las sensacionales salchichas de Massa ¡No os imagináis cómo son de buenas!. ¿Los vinos?, pues los DOC de la zona, que os he comentado al principio de esta página.

Depende de lo que toméis, podéis salir por unos 25/35 € por persona, lo que está fenomenal para el sitio que es y para lo bueno y abundante que es todo.

Sylvia

Gualdo Tadino: La ciudad de la cerámica.

2008-01-17T02:33:00.001-08:00

Gualdo Tadino es una localidad preciosa, dotada de una arquitectura tan monumental como armónica, así como testigo de una historia antiquísima y fascinante.

La ciudad es pequeña, cuenta con algo más de 15.000 habitantes, y está situada al sureste de la más importante ciudad de Gubbio, y a unos 52 Km. al noreste de Perugia.

Desde 1237, Gualdo Tadino está situada en la colina montañosa de Sant'Angelo, a 536 metros de altura sobre el nivel del mar, dominada por la cordillera de los Apeninos, en medio de un ecosistema natural, impoluto y de enorme belleza, lleno de bosques y de prados, así como de manantiales de agua mineral que gozan de gran prestigio en toda Italia.

Voy a tratar de explicaros a grandes rasgos porqué su emplazamiento actual, que procede del siglo XIII, no es el mismo que tuvo en sus orígenes.

De milenaria tradición umbra, la primera civilización que se instaló en la región, de ahí el nombre de ésta, la ciudad fue el primer centro de Italia en el que se trabajó el oro, como lo demuestran los dos célebres discos de oro macizo, procedentes del siglo XIII a.C., conservados actualmente en el Museo Arqueólogico de Perugia, pasó a ser urbe romana en el año 217 a.C., convirtiéndose en una ciudad muy importante para el Imperio, a causa de su posición junto a la célebre Via Flaminia, lo que vinculó su destino al de Roma.

El 1 de Julio del año 552 d.C., en el área de Gualdo Tadino se libra la famosa Batalla de Tagina entre las tropas bizantinas del Emperador Justiniano I, al mando del general Narsés, y las tropas ostrogodas del Rey Totila, al frente de las mismas. Con la victoria de los bizantinos, y el asesinato de Totila tras la misma, esa jornada épica determina el final de la dominación ostrogoda en el centro y norte de Italia.

A finales del siglo X, Otón III, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ordena a su ejército que arrase la ciudad, a causa de la alianza establecida con la facción partidaria de la familia Crescenzi, patricios romanos de vieja estirpe y enemigos acérrimos del Emperador. Los supervivientes se trasladan a las cercanías de la Abadía de San Benedetto.

En el año 1155, Federico de Hohenstaufen, de camino de Roma para ser coronado emperador como Federico I, más conocido como "Barbarroja" se detiene en Gualdo Tadino para recibir a una delegación de obispos enviada por el Papa Adriano IV, quien le coronaría sucesivamente.

El pequeño centro adquiere una gran importancia estratégica para el Emperador, por lo que se inicia a contruir una nueva localidad de características defensivas en el Valle de Gorgo, pero, lamentablemente, en 1237, la localidad es pasto de las llamas y queda totalmente destruída. Seguidamente, se funda, en su actual emplazamiento, la nueva Gualdo Tadino, que se convertiría en el "ojito derecho" del Emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico, por su antigua e incorruptible lealtad a la causa guibelina, ordenando él mismo, tras una larga estancia en la ciudad, que la ciudad pasara a ser una importante plaza defensiva, sólidamente amurallada, con 17 torreones y cuatro inmensas puertas de entrada, y presidida por una fortaleza imponente, la "Rocca Flea", en pie desde el siglo X, cuando pertenecía a los Condes de Nocera, que el Emperador quiso que se restaurara por completo, transformándola en una fortaleza prácticamente inexpugnable.

A partir de 1449, cuando todo el territorio pasa a poder de Rodrigo Borgia, Papa Alejandro VI, el castillo se convertirá, después, en la sede de la Legación Cardenalicia Autónoma, que pasará a gobernar Gualdo Tadino. Rodrigo Borgia incluyó la "Rocca Flea" en el patrimonio de su desdichamente célebre hija Lucrecia, quien visitó el castillo y residió en él en distintas ocasiones. Actualmente, la "Rocca Flea", es el Museo Civico de la ciudad; la sede de los eventos culturales más importantes de Gualdo Tadino, así como la sede del famoso "Concurso y Exposición Internacional de Cerámica", que se celebra todos los años, con la participación de los ceramistas de mayor proyección nacional e internacional, y, también, donde se albergan, con categoría museística, las obras más importantes de los distintos concursos de cerámica.

Lo anterior, es a consecuencia de que Gualdo Tadino es, desde la antigüedad, uno de los centros más prestigiosos de producción de cerámica de Italia, contando hoy en día con más de 60 firmas dedicadas a dicha actividad. Esa tradición se remonta a la civilización umbra, pero alcanzó su cumbre artística a partir del siglo XIII. En el siglo XVII, las obras, de enorme valor, ya contenían elementos de oro y de plata, gracias a una técnica especial de la que Gualdo Tadino fue pionera en Europa. Y es que esta ciudad, se mire por donde se mire, es un inagotable tesoro histórico y artístico.

Bueno, para que no se diga que lo que me "pierde" es la historia y la arquitectura militar, os voy a comentar, en líneas generales, las cosas bellísimas de diverso carácter que no hay que perderse en esta pequeña y hermosa ciudad, estupendamente conservadas unas y restauradas otras, a raíz de los graves daños sufridos en el terremoto de 1751 y, más recientemente, durante la Segunda Guerra Mundial, en la que la ciudadanía volvió a mostrar sus genes guibelinos en su heróica resistencia contra la ocupación nazi.

Si, por ejemplo, entráis en la ciudad por la puerta de San Benedetto, podéis ir dando un paseo, subiendo por el "Corso" y os encontraréis con la Iglesia de Santa Maria dei Raccomandati, del siglo XIII, situada en la Piazza XX Settembre. La iglesia alberga en su precioso interior varias obras de arte de los siglos XV y XVI, entre las que destaca el impresionante tríptico de "La Virgen con el Niño, San Sebastián y San Roque", obra del insigne pintor Matteo di Gualdo, nacido en esta ciudad en 1435.

En la plaza principal de la ciudad, Piazza dei Martiri della Libertà, os encontraréis con la monumental Iglesia di San Francesco, construida entre los siglos XIII y XIV, cuyo magnífico interior, que recuerda al de la Basílica de San Francisco, en Asís, alberga un montón de obras de arte, tales como frescos de la escuela umbra del siglo XV; dos obras maestras de Matteo di Gualdo: "La Crucifixión" y "La Virgen con el Niño y San Francisco" y una preciosa pala de altar de terracota barnizada, realizada en Gualdo Tadino en el siglo XV.

A la misma plaza dan el precioso Palazzo Comunale, sede del Ayuntamiento, reconstruido en el siglo XVIII y, frente a él, el Palazzo del Podestá (Palacio del Gobernador) del siglo XII, de cuya estructura original solo sigue en pie la soberbia "Torre Civica".

También en esa plaza se encuentra la Catedral de San Benedetto. La impresionante catedral data de mediados del siglo XIII. La fachada, de líneas austeras, está ornamentada con un gigantesco rosetón y tres grandes puertas de entrada. El rico interior adoptó en las primeras décadas del siglo XX una apariencia de basílica, con las paredes hermosamente afrescadas por el célebre pintor Ulisse Ribustini (1852-1944), nacido en la vecina región de Le Marche.

Asimismo, la Catedral alberga distintas y valiosas obras de arte de entre los siglos XIV y XVI.

Junto a la fachada principal se encuentra la espléndida fuente, obra de Antonio da Sangallo "El Viejo", de 1573, construida por iniciativa del Cardenal Legado Antonio Ciocchi Del Monte, quien en esa misma época había hecho que se construyera en la ciudad un impresionante acueducto.

En las inmediaciones de la Piazza del Soprammuro, se encuentra la "Pinacoteca Comunale", en la que se conservan verdaderos tesoros de la pintura y de la escultura umbra y toscana del Renacimiento, con obras de Sanno di Pietro, Ottaviano Nelli, Antonio da Fabriano, Avnazino Nucci, Jacopo Palma, Bernardino da Mariotto y del gran Niccoló Liberatore, llamado "L'Alunno", así como obras procedentes de las escuelas de Luca Della Robbia y de Gentile da Fabriano.

¡Una ciudad tan pequeña y con semejante pinacoteca!. A cualquier le dejaría apabullado, pero aquí es como si fuera la cosa más natural del mundo...¡Así es Umbría!.

Sé que, una vez leídas estas líneas, la pregunta inmediata será ¿Dónde podremos parar a comer cuando visitemos Gualdo Tadino? . Bien, pues ahí va la respuesta. Nosotros comimos divinamente en "La Taverna", en Via Borgovalle, 10. Es un restaurante muy bonito y cuidado, de ambiente acogedor, en el que sirven una estupenda cocina tradicional local, en la que sobresalen unas pastas hechas a mano y unas carnes de caza, de ternera, de buey y de cordero ¡Que harían resucitar al mísmisimo Rey Totila!.

Os aconsejo que empecéis con unas "bruschette" (una especie de tostas pequeñas con distintos aliños e ingredientes) y con un plato del exquisito jamón de Norcia y luego, según lo que le apetezca a cada uno, sigáis con unos "gnocchi" con salsa de queso o con un carpaccio de ternera con trufas o con un costillar de cordero asado a las finas hierbas. Los vinos de la casa, procedentes de las colinas cercanas, son genuínos y muy buenos.

Depende de lo que toméis, podéis salir por unos 25 ó 30 € por cabeza.

Sylvia

Gualdo Cattaneo y el Castillo de los Borgia.

2008-01-15T10:08:00.000-08:00

Os hablo desde esta pequeña y bellísima localidad medieval, a la que el rigor de los siglos no le han hecho perder ni un ápice de su carácter épico, del que sobresale la fuerza y la dignidad que se intuyen en la distancia, antes de atravesar las poderosas murallas que la circundan. A partir de ahí, el resonar de nuestros pasos en sus suelos de piedra, no son otra cosa más que la dichosa confirmación de que lo que habíamos intuido se corresponde con una realidad incólume desde la Alta Edad Media. Lejos de haberla desfigurado, su larguísima andadura por la historia ha añadido una patina de serenidad señorial al porte fiero y hierático que la distinguío durante toda la Edad Media.

Gualdo Cattaneo, con una población de unos 6.000 habitantes, está a 446 metros de altura sobre el nivel del mar. Situada en el centro de Umbría, entre el Valle del Tíber y el área territorial de Spoleto, en una zona repleta de colinas ondulantes, se encuentra al sureste de la ciudad de Foligno y al noreste de la de Spoleto, así como a unos 45 Km. de Perugia, a cuya provincia pertenece.

Por lo que he sabido, su fundación como ciudad fortificada data del último tercio del siglo X, por parte del Conde Edoardo Cattaneo, caballero de Otón II de Sajonia "El Sanguinario", Rey de Alemania y Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien en pago de sus servicios se la concedió como feudo.

Si bien está documentado que la ciudadela, en esa época, estaba rodeada de bosques (de ahí el nombre de "Gualdo", que deriva del alemán wald: selva), hoy en dia, su área está fundamentalmente inmersa en olivares, lo que la convierte en una de las principales productoras de aceite de oliva virgen extra de Umbría. Además, Gualdo Cattaneo esta incluida en la "Strada del Sagrantino", una de las rutas de vino más célebres de la región.

A consecuencia de su importante posición estratégica, la ciudadela fue protagonista de múltiples y encarnizadas batallas y asedios, fruto del enorme interés que tanto el Ducado de Spoleto, como el Señorío de Foligno, tenían en hacerse con esa plaza fuerte que dominaba desde la altura sus respectivos territorios.

En el útimo tercio del siglo XI, se alió con Spoleto, pero un siglo más tarde, en 1177, el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I de Hohenstaufen, más conocido como "Barbarroja", asignó su dominio a Foligno. Después volvió a pasar a poder de Spoleto hasta que la poderosa familia Trinci, señores de Foligno, la adquieron. En 1439, se integró en los Estados Pontificios, pero, a finales de ese siglo, Rodrigo Borgia, ya por entonces Papa Alejandro VI, concedió su administración, otra vez, a la ciudad de Foligno, que reforzó y amplió sus fortificaciones mediante la construcción de la imponente "Rocca dei Borgia": El Castillo de los Borgia. En 1816, pasó nuevamente a pertenecer a los Estados Pontificios, donde permaneció hasta 1860, cuando se produjo la unidad de Italia.

El Castillo de los Borgia es, en cuanto a monumentos de Gualdo Cattaneo, el buque insignia de la ciudadela. La fortaleza ejerce un dominio arquitectónico absoluto en sus intramuros. Se empezó a construir en 1494 y su diseño se corresponde fielmente con el concepto de grandiosa edificación defensiva de la época. Su forma es la de triangulo equilatero, con sendos torreones almenados, cilíndricos y de gran altura en cada ángulo, comunicados entre sí por medio de pasadizos subterráneos. Para que os hágais una idea, os comento que el torreón mayor tiene por base una circunferencia de 80 metros y una altura de 20 metros.

Podría decirse, sin exageración alguna, que se trata de una fortaleza inexpugnable y de ello da fe la historia, pues ningún feudo adversario consiguió jamás hacerse con ella; ni siquiera la poderosa y enemiga Perugia que, en 1521, envió un ejército entero, al mando del célebre capitán de ventura Camillo Orsini, Príncipe de Amatrice y Marqués de Atripalda y Montefredane, para someterla a sus dominios. Además, la fortaleza estaba perfectamente preparada para resistir cualquier asedio, por largo que fuera, por lo que su entonces comandante, Crispoldi da Foligno, y toda su guarnición defendieron la fortaleza y resistieron con entereza el sitio al que les habían sometido los perusinos, impidiendo que ni uno solo de los soldados enemigos entrara en ella.

El Castillo de los Borgia (todavía se le nombra así) hospedó a ilustres personajes que pasaban por Gualdo Cattaneo en sus viajes por la Italia de entonces. El más insigne para la historia fue, sin duda, Galileo Galilei que, en 1624, estuvo residiendo ahí unos días.

Lógicamente, a lo largo de su historia el Castillo se ha tenido que restaurar en distintas ocasiones, pues ni los intentos de conquista ni el tiempo perdona, pero cabe decir que, habida cuenta de la enorme solidez de la estructura, se ha tratado siempre de restauraciones parciales. La última de ellas se llevó a cabo en 1955, sin alterar en ningún caso el aspecto original.

De gran interés monumental y belleza son, también, el Palazzo Comunale; la Iglesia de San Agustín; la Iglesia de San Antonio y San Antonino, en la que están enterrados los santos que dan nombre a la misma, y la Iglesia de San Andrés. Todos ellos datan de entre los siglos XII y XIII, y conservan en su interior obras de arte magníficas, tanto de la Edad Media tardía como del Renacimiento. Por lo demás, todo Gualdo Cattaneo es en sí mismo un monumento: desde cualquiera de sus callecitas empinadas hasta las viviendas mediavales más sencillas. Tampoco es una excepción en la zona en cuanto a arquitectura militar relevante, pues hay un montón de pueblos cercanos que albergan castillos, torres y fortalezas preciosas y de gran interés arquitectónico e histórico como, por ejemplo, Pozzo, Cisterna, Marcellano, Saragano, Barattano, Torri, San Terenziano y Grutti.

En el ambiente de poema épico que caracteriza a Gualdo Cattaneo, os encontraréis con varios restaurantes y pizzerías, en las que se come muy bien, pero yo os aconsejo que os paréis a comer o a cenar en el Restaurante "Le Noci", en Via Torino, 6. Este restaurante goza de mención en el "Gambero Rosso", que, digamos, que es el equivalente gastronómico de Italia a la Guía Michelin. El restaurante es muy bonito, el ambiente es muy cordial y el servicio, casi todo compuesto por mujeres, es espléndido. Cuenta con un jardín precioso para comer cuando haga buen tiempo. Digo "haga", porque ahora, en pleno invierno, está lloviendo y hace bastante frio por aquí, teniendo en cuenta, por otra parte, que estamos casi a 500 metros de altura. La comida que ofrecen en "Le Noci" es la tradicional del lugar, basadas en sopas riquísimas, menestras de verduras y legumbres, pastas hechas a mano y unas carnes, tanto de caza como de ternera, buey o cordero, tiernísimas y muy sabrosas. Este restaurante tiene una bodega estupenda, provista de vinos producidos por sus propietarios. Además, también la exquisita variedad de aceite de oliva virgen con la que condimentan sus guisos, distintos entre sí, dependiendo del plato que sea, es de producción propia.

Os sugiero que probéis los "strangozzi" (una pasta casera típica de Umbría) con salsa de hierbas del bosque o los "gnocchi" con setas, y de segundo (si todavía os queda hueco en el estomágo...) el rollo de cordero lechal asado con hinojos ¡Está para chuparse los dedos!.

La cuenta os puede salir por unos 30 €. por persona como mucho y si compartís el segundo o el postre, bastante menos. A mis amigos y a mí nos ha encantado.

Sylvia

Foligno. Una de sus grandes tradiciones culturales: "La Giostra della Quintana".

2008-01-10T08:19:00.000-08:00

Como os prometí hace un par de días, en la página que dediqué a la bellísima ciudad de Foligno, conocida también en Umbría como la "ciudad de los palacios", vuelvo hoy a ella para hablaros no ya de sus magníficos monumentos, iglesias y museos, sino de uno de los muchos eventos culturales que se celebran en esta ciudad tan cuidada, tan interesante y tan llena de vida, que tanto y tan bien se prodiga, con naturalidad y entusiamo, en mantener siempre jóvenes sus hermosas tradiciones y en potenciar la sensibilidad y el nivel cultural de sus habitantes, a través de los muchos eventos de distinta índole que se celebran en ella.

Como no es posible detenerse en todos ellos, os voy a comentar uno de ellos que, además de ser célebre en toda Italia y en buena parte del extranjero, posee una esencia y una forma que me emociona de manera muy especial. Me refiero a "La Giostra della Quintana". Se trata de un torneo a caballo que se celebra todos los años en la primera quincena de Junio y, de nuevo, en la primera quincena de Septiembre.

Se instituyó como festejo propio de Foligno en el siglo XVII, si bien está documentado que la fiesta ya se llevaba a cabo enla ciudad a mediados del siglo XV. Inicialmente, el torneo estaba encaminado a que se manifestara el orden de prioridad que el honor de un caballero de armas establecía en cuanto a la lealtad a su señor o la dama cuyo corazón pretendía, para otorgarle él título honorífico que correspondiera.

El nombre de "Quintana" procede del nombre de una vía de un campamento militar romano del lugar, en el que se adiestraba a los combatientes con el manejo de la espada. Su nivel de destreza se medía por su capacidad para introducir el filo de la espada en un anillo que colgaba de la mano de una estatua.

En los primeros años del siglo XVII, las autoridades de Foligno integrararon el torneo en el calendario de festejos de Carnaval, dándole un espíritu de competición, para lo que se establecieron las reglas del juego, así como el orden y el carácter de las celebraciones que se llevaban a cabo en la ciudad en las dos semanas anteriores y en los días posteriores al torneo, y en las que participaba toda la población. Y así sigue siendo. Me atrevería a decir que sin mover ni una coma de los antiguos estatutos.

Diez son los caballeros que participan en el torneo, uno por cada barrio o sector de la ciudad: Ammaniti, Badia, Cassero, Castrastagna, Croce Bianca, Giotti, La Mora, Moriupo, Pugilli y Spada. Van vestidos a la usanza de finales del siglo XVII, con atuendos confeccionados por sastres especializados del lugar y supervisados por un comité histórico-artístico quien establece los más mínimos detalles y realiza la selección final, de tal manera que parecen salidos de los pinceles de Gian Domenico Cerrini, el insigne pintor de Perugia, que dió su salto a la fama, nada más ni nada menos, que en la corte de los Medici de Florencia.

Con el mismo y cuidadoso estilo se engalana el fabuloso cortejo, compuesto por unos 600 hombres y mujeres, que recorre el centro histórico de la ciudad la noche anterior al torneo, acompañado de música del barroco temprano, mientras que en los antiquísimos palacios aristocráticos y en las callecitas adyacentes se suceden las fiestas, los bailes y los banquetes de época.

Además, cada barrio o sector de Foligno desfila con sus propios abanderados, tambores y trompetas, damas, caballeros y caballos. Todos lucen galas de esa época y llama poderosamente la atención no solo el gusto exquisito sino, además, la organización perfecta con la que se llevan a cabos los respectivos desfiles.

Tras casi dos semanas de preciosos festejos - en los que no caben la torpeza ni los malos modales; con tabernas de aspecto del siglo XVI abiertas; catas de los espléndidos vinos de la zona y banquetes multitudinarios con sabrosas especialidades lugareñas, llevados a cabo en cada uno de los diez sectores de la ciudad, coincidiendo, además, con la famosa "Fiera dei Soprastanti", que evoca los mercados y mercadillos callejeros del XVII -tiene lugar el torneo, una vez anochecido. Allí, los diez caballeros, lanza en ristre, y a lomos de sus respectivos y magníficos caballos, se dirigen a galope tendido a una estatua giratoria de madera de nogal maciza, de principios del XVII, que representa al dios Marte y cuyo nombre es, precisamente, el de "Quintana".

La estatua tiene los brazos en cruz y de la mano derecha penden los anillos, que van disminuyendo de tamaño en cada una de las tres vueltas que han de dar los caballeros, mientras que la mano izquierda está asida a un escudo.

La victoria recae en el caballero que haya realizado las tres vueltas en el menor tiempo; haya emostrado la mejor puntería y que, además, no haya hecho caer ningún anillo al suelo; no haya perdido pieza alguna de su indumentaría, y que no haya cometido ningún error, del tipo que sea, durante el torneo. En fin ¡el caballero perfecto!

Tras la victoria y la entrega del premio, vuelven a sucederse grandes fiestas en el barrio cuyo exponente haya ganado, así como distintas solemnidades y festejos en toda la ciudad.

Son unos festejos tan hermosos, tan bien organizados y, además, con unas celebraciones que tiene como marco el fascinante centro histórico de Foligno, que no hay palabras para transmitir el estado de ensueño que se puede llegar a sentir al participar de esa fascinante, admirable y apasionante tradición local.

Cada vez concurre más gente del extranjero, por lo que os recomiendo que organicéis vuestro viaje y reservéis a la mayor brevedad, tanto si vais en junio como en septiembre.

También os voy a recomendar un restaurante estupendo cuya relación calidad/precio está más ue acertada. Es un restaurante y pizzeria que se llama "Ciccia e Core" y está situado en Piazza Matteotti, 7, muy cerquita de la monumental Piazza della Repubblica.

Por dentro es precioso, con una ambientación como de taberna medieval, elegante, y con una atmósfera íntima y cálida, pese a ser grande. Se come divinamente. Su especialidad son los entrantes (entremeses de la casa), las carnes a la brasa, muy tiernas y sabrosas, las pastas, las pizzas, grandes y exquisitas, y las menestras de legumbres y verduras. El precio varía mucho en función de lo que se pida, como es natural, pero se podría calcular una media de unos 40 € por persona, comiendo a base de bien. Si estáis dispuestos a gastaros algo más, os sugiero que reguéis la comida con un "Sagrantino" tinto de Montefalco. No os arrepentiréis.

Sylvia

Foligno. Una antigua perla guibelina en el corazón de Umbría.

2008-01-08T08:34:00.000-08:00

Foligno es una ciudad preciosa, situada en el centro - dicen que exacto- de Italia y en el corazón de Umbría, al sureste de la ciudad de Perugia, a cuya provincia pertenece, y muy cerca del linde con la región de Marche.

La ciudad se encuentra en una llanura, cosa infrecuente en Umbría, junto a la desembocadura del río Topino.

La fundaron los umbros hace miles de años, y los romanos la convirtieron, a partir del año 295 a.C., en un importante centro urbano. Los umbros la llamaron Fulgura, mientras que los romanos le dieron el nombre de una de sus deidades: Fulginia.

De acuerdo con las excavaciones e investigaciones realizadas, la urbe romana estuvo situada, casi con toda seguridad, al norte del actual centro histórico, pues es ahí donde han salido a la luz restos de necrópolis y de viviendas. Por otra parte, es sabido que hasta la segunda mitad del siglo XVI subsistieron numerosos vestigios romanos en el área sureste de la ciudad, de los cuales, hoy en día, apenas quedan huellas, no solo porque la antigua urbe romana fue prácticamente devastada por las hordas bárbaras, sino también a causa de la considerable expansión de la que fue objeto entre los siglos XIV y XVI. Tiempos de enorme bienestar y de notabilísimo nivel cultural para Foligno, pues basta con saber que el primer libro en lengua italiana se imprimió aquí, en 1472, en los talleres de Giovanni da Magonza, quien había fundado la quinta imprenta de Italia. Como es natural, para tamaño acontecimiento se elegió la obra cumbre de la poética italiana, y, a mi entender, también la obra maestra de la literatura de la Edad Media por excelencia : "La Divina Comedia".

Pero con mucha anterioridad respecto al "boom" inmobiliario y económico de los siglos antedichos, Foligno había sido siempre una ciudad rica, de marcado talante aristocrático. En la Edad Media se distinguío por su pertenencia a la facción guibelina, mientras que la inmensa mayoría de los municipios importantes de Umbría pertenecían a la güelfa, lo que le valió un sinfín de enfrentamientos con la poderosa Perugia- lógicamente, güelfa - a la que, no obstante, le ganó heróicamente un montón de batallas. Es que los guibelinos eran un pasada... Si entre vosotros hay alguno que me haya leído con anterioridad, habrá notado, quizá, no solo mi pasión por la historia militar de la Edad Media en la Italia central, sino unas arruguillas guibelinas, de esas que se llaman de "expresión", que me cuesta mucho maquillar...

A partir de 1305, la ciudad, perfectamente amurallada, se convirtió en feudo de la noble familia de los Trinci, de tradición guibelina, si bien para ganarse los favores de Perugia y de Spoleto, se pasaron al bando contrario, tras derrocar a los Anastasi, guibelinos de pro, y antiguos señores de la ciudad. Con una chaqueta nueva, perdón, quería decir que... bajo una nueva bandera gobernaron la ciudad hasta 1439, en calidad de sicarios, perdón, otra vez, !Menuda dislexia verbal tengo hoy!, quería decir que... en calidad de vicarios del Papa. Pero el señorío no les salió tan redondo como pretendían, pues los guibelinos les hicieron frente, armados hasta los dientes, en varias y sonadas ocasiones a lo largo de esos 134 años.

En fin, para terminar con esa contrastada época de poder de los Trinci, el Cardenal Vitelleschi, siguiendo, primero, los consejos del Papa Martín V y, después, los del Papa Eugenio IV, encaminados ambos a reafirmar el poder de la Iglesia, ordena que la ciudad sea conquistada con las almas, perdón ¡qué tarde más tonta tengo hoy! quería decir... con las armas, para que pase a estar única y directamente bajo el poder de los Estados Pontificios.

Para hacer honor a la verdad, la soberanía absoluta de los Estados Pontificios sobre Foligno supuso -baños de sangre y minucias por el estilo, aparte- un bien de valor fundamentalmente material ¿Qué paradoja, verdad?

Foligno, como lo fuera antaño, es actualmente una ciudad muy rica- probablemente mantenga las actividades industriales y comerciales más importantes de toda la región - y en la que sus numerosos museos y relevantes actividades culturales atestiguan el elevado nivel e interés cultural de la población.

La ciudad en forma de óvalo, es moderna, bastante grande (cuenta con casi 70.000 habitantes) y está dividida en diez distritos. Pese a su aspecto moderno, conserva un espléndido centro histórico, repleto de edificios, palacios e iglesias medievales y renacentistas, situadas en plazas, plazuelas, calles y callecitas maravillosas que confluyen en la espectacular Piazza della Repubblica.

Todo ello, con un mérito enorme por parte de la población, si se tiene en cuenta que el 75% o más de la superficie de la ciudad fue objetivo constante de los bombardeos de la aviación inglesa y norteamericana unos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial, ya que Foligno contaba con un aeropuerto desde la última década del XIX; tenía un cruce fundamental de vías férreas y, además, era el centro de una importante industria aeronáutica. Sin embargo, la mayoría de la población de Foligno era activamente antifascista. Aquí, los partisanos estaban luchando como leones contra los alemanes y... ¡Eso se sabía!. Otra terrible paradoja de la historia.

Por si fuera poco, en 1997, la ciudad quedó seriamente dañada por un terremoto que se cebó con las regiones de Umbría y Marche. Pero, os garantizo que, salvo los edificios de interés público que fueron completamente arrasados, todo lo demás, que es muchísimo, se ha restaurado o reconstruido perfectamente. Está claro que la sangre guibelina que ha corrido y corre por las venas de los ciudadanos de Foligno les ha hecho portadores de un valor y de una dignidad casi sobrehumanas.

Os voy a indicar, por encima, todo aquello que no podéis dejar de visitar cuando lleguéis a Foligno, que si he logrado transmitiros una parte de la emoción que me embarga cuando hablo de ella, supongo que será prontísimo.

En el centro histórico, en Piazza San Domenico, os encontraréis con la bellísima Iglesia de Santa Maria Infraportas, románica, con una serie de frescos sublimes, de los siglos XV y XVI , en su interior, y un campanario y un pórtico espléndidos del siglo XI.

En Piazza Garibaldi, están ubicadas la Iglesia de San Salvatore y la de Sant' Agostino. En esta última se conserva la impresionante escultura de madera, del siglo XVII, que representa a la Madonna del Pianto, que, además, de su gran valor artístico es objeto de gran devoción por parte de los ciudadanos de Foligno y los de muchas localidades cercanas, debido a su importante historial de milagros realizados y de gracias concedidas. Su festividad se celebra por todo lo alto, el domingo anterior al día de San Antón, en Enero, de manera que ya podéis daros prisa...

Para terminar, evitando así que "os den las uvas" leyéndome, pese a dejarme un montón de cosas en el tintero, os sugiero que visitéis la Piazza della Repubblica donde se concentran los monumentos más emblemáticos del centro histórico: La Catedral de San Feliciano (el patrón de la ciudad), que es una joya del siglo XII, en la que está enterrado el santo. Su fachada es una maravilla. Está ornamentada con bajorrelieves que representan a Federico Barbarroja, al Papa Inocencio III, así como los símbolos de los Evangelistas y los Signos del Zodíaco; los imponentes: Palazzo Comunale, del siglo XIII; Palazzo Pretorio, también del XIII; Palazzo Orfini, del XVI, y el fabuloso ¡ de auténtico cuento de hadas! Palazzo Trinci, del siglo XIV, cuyo fastuoso y enorme interior alberga los principales museos públicos de Foligno: "La Pinacoteca Civica", dividida en tres secciones. En cada una de ellas se conservan, respectivamente, valiosas obras pictóricas de los siglos XIV, XV y XVI. Además del Museo Arqueológico y del Museo dell'Istituzione Comunale (el Museo Municipal, para entendernos).

Ahora bien, Foligno es mucho más que todo esto, por lo que os prometo que mañana o a la mayor brevedad, os sigo contando cosas y enumerando lugares de esta ciudad bellísima y ejemplar, además de indicaros alguno de sus estupendos restaurantes, para que al atracón de arte y de historia le siga otro ante una buena mesa.

Sylvia

Bastia Umbra: un pequeño centro de interés artístico en el marco de una localidad rica, moderna y activa.

2008-01-05T03:54:00.000-08:00

Bastia Umbra es una localidad de unos 20.000 habitantes, situada en la llanura del Monte Subiaso, a unos 5 Km. de Asís y 18 Km. de Perugia, a cuya provincia pertenece.

Bastia es especialmente conocida por el ser el centro de actividades económicas de la muy turística y cercana Asís. De hecho, en esta rica localidad de arraigada tradición agrícola, comercial, industrial y artesanal, se encuentran las magníficas instalaciones oficiales para la celebración de las ferias de la región de Umbría, el "Centro Fieristico Umbriafiere", que funciona durante todo el año, y cuyas importantes exposiciones atraen la presencia de los exponentes de los sectores más diversos de los mercados nacionales e internacionales.

Evidentemente, sus marcadas características comerciales e industriales han conferido a la ciudad una imágen que dista mucho del lirismo de Asís y de una rigurosa conservación del centro histórico - seriamente dañado a raíz del terremoto de 1997 - como, por otra parte, es habitual en muchas de las ciudades de Umbría que mantienen una tradición continuista basada en sus actividades de carácter cultural, docente y artístico, fundamentalmente, motivo por el cual constituyen un objetivo prioritario para los turistas que visitan esta bellísima y carismática región de Italia, así como para los expertos en arte, investigadores, estudiantes y artistas que vienen a residir aquí, algunos por un período determinado de tiempo, mientras que otros no volverán a mirar el calendario salvo para desplazarse ocasionalmente.

Los orígenes de Bastia Umbra se remontan a la civilización romana, quienes la denominaron "Insula Vetus" al estar situada junto a las orillas del río Chiascio, afluente del Tíber, formando un islote. En el siglo VI, la desecación del lago Umber conllevó la construcción de fortificaciones, transformándola en una impresionante fortaleza, motivo por el cual fue objeto de disputa de las cercanas Asís y Perugia, quienes se alternaron su dominio hasta la segunda mitad del siglo XV, cuando pasó a ser un feudo de los Condes de Baglioni, en cuyas manos permaneció hasta el siglo XVII, cuando desapareció esa poderosa estirpe de orígen perusino. A continuación, se integró en los Estados Pontificios, emancipándose de su administración solo cuando se produjo la Unidad de Italia.

De la antigua y majestuosa fortaleza quedan numerosas huellas, además de la espléndida Porta Sant'Angelo, de claro estilo gótico, que es la puerta de entrada mejor conservada del que fuera el Castillo de los Baglioni. La ciudad conserva tambien una serie de iglesias románicas hermosísimas en las que se albergan valiosas obras de arte, como la Iglesia de Santa Croce, de finales del siglo XIII, edificada con la piedra blanca y rosada procedente del Monte Subiaso, en cuyo interior destacan los bellísimos frescos realizados por pintores de la escuela creada por el perusino Bartolomeo Caporali, en el siglo XV, un valiosísimo estandarte realizado por ese enigmático pintor renacentista que fue Bernardino di Mariotto da Perugia, así como un espléndido tríptico, obra del genial e innovador pintor umbro Niccoló Liberatore, nacido en 1432 en la ciudad de Foligno, y apodado extrañamente el "L'Alunno", a causa de un malentendido de Giorgio Vasari con la firma en latín del artista, plasmada en una predela, cuando estaba investigando su obra. Si esos errores ocurrían en épocas en la que el dominio del latín formaba parte del patrimonio cultural de todos los intelectuales y, no obstante, Vasari - el investigador de arte más célebre de la Italia del siglo XVI, además de insigne pintor, escultor y arquitecto- se hizo un lio de aúpa, excuso deciros qué pasaría hoy en día con el latín prácticamente "defenestrado" de las aulas, por no nombrar a las demás lenguas a las que les cabe la consideración de muertas...

El tríptico en cuestión data de 1499, y representa a Dios Padre, rodeado de ángeles, con la Virgen de la Asunción a su derecha y el Arcángel San Gabriel a su izquierda. En los restantes espacios sobresalen las representaciones de la Santísima Virgen con el Niño, de San Sebastián, del Arcángel San Miguel (patrón de la ciudad), además de las pequeñas escenas sacras de la parte inferior, expresadas todas ellas con enorme fuerza y realismo.

De gran interés son, también, la Iglesia de San Michele Arcangelo, del siglo XIII, completamente restuarada a raíz del terremoto de 1997, que se alza en la plaza principal del caso antiguo de la ciudad, y la Iglesia de San Paolo, del siglo XI, situada hoy en día en el cementerio municipal, y que otrora fuera la capilla de un importante monasterio de la orden de San Benito, en el que se refugió Santa Clara, cuando su noble familia supo que había decidido consagrarse a Dios, de acuerdo con las enseñanzas de San Francisco de Asís.

Con lo anterior, quiero decir que si Bastia Umbra se encuentra incluída en los recorridos turísticos, a causa de estar, sobre todo, a pocos minutos de Asís, bien merece detenerse en ella, pasear por su casco antiguo, en el que aún se encuentran muchas callecitas empedradas con edificios antiquisímos y, aprovechar, además, para quedarse a comer, pues se come divinamente y la relación/calidad precio, pese a ser una localidad rica, frecuentada asiduamente por hombres de negocios, está mucho más ajustada que en otras ciudades esencialmente turísticas.

¿Un sitio para comer? En mi opinión, la muy bonita Taverna- Pizzeria "La Gargotta", situada en Via delle Ginestre, 1. La porchetta (cerdo asado en fiambre), típica de Bastia que, además, de las pastas artesanales, las verduras fresquísimas del lugar, las carnes de vacuno de raza chianina y las pizzas constituyen un verdadero lujo para los sentidos.

Sylvia

Città de Castello: Su arte y una sorprendente leyenda sobre amoríos cortesanos.

2008-01-03T04:00:00.000-08:00

Hoy se trata de abundar un poco, tal y como me compremetí con vosotros el día de Año Nuevo (¡Feliz Año! otra vez, de todo corazón), en el arte de esta ciudad magnífica cuyo casco antiguo, visiblemente rodeado por sólidas murallas del siglo XVI, es un derroche de belleza, fundamentalmente, medieval y renacentista, creada, en estado de gracia, por grandes artistas toscanos y umbros. Los monumentos renacentistas, estuvieron patrocinados en su mayoría por la poderosa familia Vitelli que, salvo el desdichado lapsus histórico protagonizado por el inicuo César Borgia, que os relaté a grandes rasgos en la página anterior, siguió gobernando con buen acierto la ciudad durante todo el siglo XVI.

Entre las grandes obras arquitectónicas de esa época, destaca el Palazzo Vitelli alla Cannoniera, construido por iniciativa de Alessandro Vitelli, entre 1521 y 1545. La bellísima fachada, que asoma a un jardín de estilo y dimensiones regias, está elegantamente decorada con "graffiti" de Giorgio Vasari y de Cristofano Gherardi, quien también afrescaría varias de sus espectaculares salas. Hoy en día, el Palacio alberga la extraordinaria Pinacoteca Comunale de la Ciudad.

Al parecer, Alessandro Vitelli, tenía una amante guapísima de nombre Laura, que residía en el palacio, cuyas gracias tenían sorbido el seso a gran parte de la población masculina de la ciudad. Ligera de costumbres, dicen que era presa de un de un deseo incontrolable de mostrar y compartir sus encantos con los muchachos más apuestos, que observaba desde las ventanas de sus aposentos, sin que ello provocara la menor sospecha entre los habitantes de palacio.

Una vez puestos los ojos en algún incauto, aparentemente bien dotado, dejaba caer un pañuelito bordado con sus iniciales, como quien no quiere la cosa... de manera que el elegido, al verlo, lo recogiera y subiera a entregárselo. Al concluir el apasionado encuentro, con la excusa de que nadie pudiera especular sobre ello, le rogaba que saliera por una puerta secreta de su saloncito privado, camuflada entre la decoración del mismo. El joven, en su pretensión de pasar inadvertido, accedía encantado sin saber que tras esa puerta no había salida alguna ¡sino una trampa mortal!. Sin cuerpo no hay pruebas... y, además, ¿qué ciudadano podría haber tenido la osadía de presentarse en palacio a que le rindieran cuentas sobre algún allegado desaparecido?

Bien, pues ya que os contado la habilidad diábolica de la tal Laura para proveerse de excitantes amoríos cortesanos, paso a ilustraros, por encima, qué lugares de interés artístico de Città de Castello son absolutamente imprescindibles de visitar.

En primer lugar, ya que acabamos de hablar del Palazzo Vitelli, os sugiero que os recorráis las 21 salas de la fantástica Pinacoteca, considerada la más importante de Umbría, después de la de Perugia, en las que están albergadas valiosísimas obras de arte, de entre los siglos XIII y XIX. Como, por ejemplo, obras de artistas geniales de la talla de Rafael, Luca Signorelli, Domenico Ghirlandaio, Andrea Della Robbia, Lorenzo Ghiberti, Antonio Vivarini, Raffaellino del Colle y Niccolò Circignani "Il Pomarancio".

Otra pinacoteca fundamental es la conservada entre el renacentista Palazzo Albizzini y las naves de los antiguos Secaderos de Tabaco. Se trata de la Colección Burri. Está dedicada casi monográficamente a Alberto Burri, nacido en Città di Castello, en 1915, y fallecido en el sur de Francia, en 1995, quien donó a su ciudad natal la mayor parte de su ingente obra pictórica y escultórica, así como dibujos y bocetos escénicos. Alberto Burri, uno de los principales exponentes de la pintura y de la escultura -realizada con los materiales más diversos- del siglo XX en Italia, fundó, en 1951, el célebre "Gruppo Origine", formado por él y por Ettore Colla, Giuseppe Capogrossi y Mario Ballocco, quienes no queriendo ceñirse a los cánones de la pintura figurativa, pero tampoco al estilo abstracto, imperante en esos años, crearon una forma diferente, impactante y apasionante de expresión plástica de las emociones y de una particularísima introspección en la realidad.

En el Palazzo Albrizzini hay 20 salas dedicadas a Alberto Burri, mientras que en las naves de los que fueran los Secaderos de Tabaco, espléndidamente estructuradas, se conservan sus obras de madurez, así como impresionantes ciclos pictóricos de gran tamaño.

Entre los lugares de culto destacan la Catedral de San Florido y San Amancio, levantada sobre una iglesia del siglo XI, pero reconstruida y totalmente modificada a finales del siglo XIV. La Catedral consta de una planta de crucero latino con una sola nave, rodeada de capillas espectaculares, en las que se conservan destacadas obras de arte.

En la bellísima cripta están las sepulturas de los santos que dan nombre a la Catedral.

Otra cosa que llama poderosamente la atención es el altísimo y grueso campanario cilíndrico, románico, de la Catedral, cuyo aspecto bizantino recuerda los construidos en el noroeste de Italia en los siglos V y X.

Anexo a la Catedral, en Piazza Garibaldi, se encuentra el Museo de la Catedral. Consta de siete salas y alberga magníficas obras de arte, antes emplazadas en la Catedral y en las iglesias principales de la ciudad, como el "Tesoro de Canoscio", que es un ajuar litúrgico de gran riqueza y belleza de época paleocristiana, así como mobiliario, valiosos objetos de carácter sacro y obras de pintores renacentistas destacados.

Otras iglesias de gran interés son las de San Francesco, de finales del siglo XIII; la de Santa Maria Maggiore, de principios del XV, de estilo gótico, pero con una imponente portada renacentista, y la gran e impresionante Iglesia de San Domenico, del siglo XV, con un portalón ojival a la derecha y ornamentada con frescos de los mejores exponentes de la escuela umbra.

Además, Città de Castello es la sede del famoso festival de música de cámara, conocido como el "Festival delle Nazioni", que tiene lugar todos los años entre la última semana de Agosto y la primera de Septiembre, al que concurren los solistas y las agrupaciones camerísticas más prestigiosas del mundo y cuyos conciertos se celebran en el interior de sus bellísimos palacios e iglesias. Una cita con la gran música a la que os aconsejo acudir encarecidamente.

Por otra parte, entre finales de Octubre y principios de Noviembre, en la ciudad se lleva a cabo un famoso evento de carácter gastronómico "La exposición de las trufas y de los productos del bosque", en la que se muestran y degustan las célebres trufas blancas de la zona y una gran variedad de setas, castañas, mieles, mermeladas, además de su extrardinario aceite de oliva extra virgen, sus vinos, quesos, embutidos y sus magníficas carnes de vacuno de raza chianina, cuya delicada textura y sabor suave y exquisito no tienen parangón posible con ninguna otra carne que yo haya probado, de momento, en Europa.

Hablando de comida: hay un buen número de restaurantes y de pizzerias donde se come muy bien, pero os recomiendo un restaurante cuyo ambiente refinada y elegante y su cocina creativa, basada en la cocina tradicional lugareña, os van a encantar: es "Il Postale di Marco e Barbara", situado a escasa distancia de las murallas de la ciudad. Podéis preguntarle a cualquiera para que os indiquen, pues todo el mundo lo conoce en la ciudad. Depende del tiempo que haga o de lo que os apetezca, se puede comer tanto dentro como en el jardín. Lo dirige un matrimonio: el marido es el prestigioso chef Marco Bistarelli y su mujer, Barbara, se ocupa de la sala. Ofrecen un extenso y muy completo menú degustación, con un muestreo de todas sus deliciosas especialidades, por un precio de 65 €. Si preferís comer a la carta, el precio medio de una comida completa está entre unos 40 y 60 €. Os sugiero que probéis el exquisito cordero lechal con guarnición de múltiples verduras frescas y tiernísimas o, si preferís, el solomillo o chuletón de ternera "chianina".

Después de todo el río de tinta que he vertido para contaros cosas de esta hermosa y emblemática ciudad, no iréis a pasar de largo y dejarme aquí tirada ¿verdad? ¡Qué yo no me entere!

Sylvia

Città di Castello a principios del siglo XVI: Vinculada a España por un personaje de desdichada memoria.

2008-01-01T07:55:00.000-08:00

Città di Castello, situada al noroeste de Umbría, cerca del límite con Toscana, en el territorio conocido como la Valtiberina, está a unos 35 Km. de Perusa.

La espléndida ciudad, de características arquitectónicas renacentistas, repleta de obras de arte y sede de una de las mejores pinacotecas de Umbría, de un excepcional museo de arte contemporáneo, de una catedral tan bella como singular, así como de muchas otras joyas que, en lo que me quepa, os intentaré ir comentando poco a poco, fue fundada por los umbros, cerca del año 1.000 a.C., pasando después a manos de los etruscos y, finalmente, a las de los romanos, quienes, en el siglo I a.C., hicieron de ella un municipio al que llamaron Tifernum Tiberinum, por su posición geográfica cercana a la orilla izquierda del río Tiber, a su paso por esas latitudes.

A mediados del siglo VI de nuestra era, la localidad, cristianizada por San Crescenziano, hacia el siglo IV, y, después, torturado y muerto en el lugar, que había adquirido incluso la categoría de sede episcopal, fue saqueada por las hordas del rey ostrogodo Totila, quienes borraron de la faz de la tierra la que, otrora, fuera hermosa y próspera urbe romana, administrada prácticamente por el célebre y riquísimo investigador romano Plinio el Joven, quien, según las fuentes históricas de la época, y lo relatado en sus propias cartas, se había prodigado en construir templos, villas y monumentos de relevancia. De momento, solo han aparecido vestigios de arte y arquitectura romana en la parte sur de la ciudad, en la zona llamada la Mattonata, además del lugar, en la cercana localidad de Santa Fiora, en el que estuvo ubicada la villa de Plinio el Joven. Ese hallazgo se debe a la labor realizada conjuntamente por investigadores de las universidades de Perusa y Alicante.

Seguidamente a su destrucción por los bárbaros, el Obispo Florido, elevado más tarde a los altares y actual patrono de Città di Castello, procedió a su reconstrucción, así como a amurallarla. Pasó entonces a llamarse Castrum Felicitatis, después Civitas Castelli, adquiriendo su denominación actual en el siglo XII. A continuación, tanto la ciudad como los territorios transapenínicos se convierten en un feudo importantísimo de los güelfos, de cuya dominación se conservan los impresionantes palacios dei Priori y del Podestà, respectivamente, obras del insigne arquitecto Angelo de Orvieto.
A partir de la segunda mitad del siglo XIV, el Cardenal Álvarez de Albornoz integra la ciudad en los Estados Pontificios, y después de un período oscuro y violento bajo el poder despótico de Brancaleone Guelfucci, pasa, tras muchas vicisitudes, en 1422, a convertirse en feudo del célebre capitán de fortuna Braccio Fortebraccio da Montone, vástago de una ilustre familia, gracias al apoyo del Papa Martín V. La ciudad seguirá en poder de su familia hasta 1440, cuando las familias más poderosas del lugar inician a disputarse a "brazo partido" el dominio de la ciudad que, finalmente recae en los Vitelli, quienes no contentos con el gobierno oligárquico formado, en un principio, entre las familias de mayor abolengo local, asesinaron a unos y pusieron en fuga a otros, para apoderarse de la muy rica y hermosa Città di Castello.
ero también a los Vitelli les tocó vivir una tragedia, que recayó sobre el destino de la hermosa ciudad, y sobre la que se ha abundado en los anales de la historia. No obstante, no puedo por menos de relatarosla, aunque sea a grandes rasgos, pues, de alguna manera, forma parte tanto de la memoria histórica de los ciudadanos de Città de Castello, como de la de los españoles.

En 1502, en el transcurso del sangriento encuentro de Senigallia (provincia de Ancona), en el que el temible César Borgia - invasor de la región de Romaña, artífice de asedios y de muertes masivas en las ciudades de Imola, Forlí y Faenza, gracias a lo cual, desde el año 1500, se había convertido en Duque de Romaña, habiendo asimismo conquistado el Ducado de Urbino, reunió a distintos señores feudales de territorios no excesivamente lejanos a los suyos, entre los que se encontraba también Vitellozzo Vitelli, entonces señor de Città di Castello, quien es asesinado por orden de César Borgia. A causa de ese crimen, la ciudad y su área territorial caen en su poder, cerniéndose sobre el territorio el que, quizá, fuera el año más terrible de su historia.
Así fue como ese personaje que, en 1493, hubiera sido nombrado Cardenal de Santa María de Nuova, añadió a su lista de títulos y presuntos honores manchados de sangre, traiciones y corrupciones e, incluso, en 1498, la sospecha de fratricidio de su hermano Juan, el de Duque de Città de Castello.

César Borgia fue uno de los políticos, alto jerarca de la Iglesia y capitán de fortuna, más depravados y astutos de la Italia central de entre la última décadas del siglo XV y principios del XVI. De hecho, se dice que Niccolò Macchiavelli se inspiró en él para escribir su tratado "El Príncipe". Mantuvo su dominio en Città di Castello hasta la muerte de su padre, en 1503: el español Rodrigo Borgia, quien llegaría a ser Papa bajo el nombre de Alejandro VI.

En 1504, César Borgia es condenado a prisión y trasladado a España, pero consigue fugarse y se refugia en Viana, Navarra, gracias a la ayuda de su cuñado, Juan III d'Albret, entonces Rey consorte de Navarra.
Muere en 1507, a los 31 años, en la batalla contra el Conde de Lerín, librada para arrebatarle ¿cómo no? el señorío de Viana. No obstante, el Conde de Lerín, le concede sepultura en la Capilla Mayor de la Iglesia de Santa María de Viana, en un mausoleo tan lujoso como imponente.

Unos 50 años más tarde, un sabio hombre de Dios, entonces Obispo de Calahorra, se indigna al conocer ese hecho, considerando sacrílego que el cuerpo de semejante energúmeno descansara, entre en el mayor boato imaginable, en la casa del Señor, por lo que ordena que se desentierren sus restos y que se sepulte lo que quede de él en la calle, en el suelo, frente a la Iglesia, "para que los hombres y las bestias puedan pisotear sus pecados", haciendo destruir sin demora el inmerecido mausoleo.
Pero, lamentablemente, la última palabra en Viana no la tuvo aquel justo y diginísimo Obispo de Calahorra, pues después de una serie de vicisitudes con los restos del infame personaje, iniciados a finales del XIX, en el año1953, se le vuelve a dar sepultura frente a la Iglesia de Santa María de Viana, además de erigir un busto en su memoria. La lápida de marmól que cubre entonces sus restos reza así:

César Borgia, Generalísimo de los Ejércitos de Navarra y Pontificios. Muerto en Campos de Viana, el 11 de Marzo de 1507.

¿Os recuerda a algo o a alguien, o ambas cosas a la vez, esa inscripción "grandilocuente"?.

Estos días sigo con Città de Castello y os cuento otras cosas no menos interesantes, pero, sin duda, mucho más hermosas y felices. Iguales que mis deseos para el 2008, para todos vosotros y, si queda un poco de sitio.. también para quien suscribe.

Sylvia

Spoleto, una ciudad versificada por grandes poetas.

2007-12-29T07:52:00.000-08:00

Esta espléndida ciudad, elegante y fascinante, relativamente pequeña, con cerca de 39.000 habitantes, situada al sur de la región de Umbría, uno de los territorios más hermosos y más y mejor dotadas de patrimonio artístico de Italia, que ya es decir..., merece, sin duda alguna, una visita detallada que, en el caso de algún visitante acaudalado, sensible y con una gran cantidad de tiempo libre a disposición, podría prolongarse durante toda la eternidad de su cuenta corriente que, probablemente, excedería del paso de ese afortunado por este mundo.

Con un poco de suerte, podría ser yo, sin ir más lejos. Basta con que me toque el "gordo" en el Sorteo del "Niño", y os juro por la gloria de mis antepasados que de aquí no me mueven "ni la Paz ni la Caridad", como decía mi padre, con esa entonación solemne y conminatoria, tan española, de quienes consideran propios los enfatismos clásicos, cuando anhelaba profundamente el cumplimiento de algún sueño.

Spoleto es una ciudad cuya historia milenaria atrae irresistiblemente. Una historia hecha de momentos de paz y de otros muchos de turbulencias cuyas huellas permanecen indelebles en sus magníficos monumentos y museos.

Es la ciudad a la que San Francisco de Asís cantó en alabanza; la que causó la admiración de Miguel Ángel; la que fue motivo de extásis para Goethe, tal y como dejó señalado, a los 37 años, en su libro "Viaje por Italia" y la que arrancó del talento de Carducci una oda espléndida que incluyó en su poemario titulado "Odas Bárbaras" y también es la ciudad en la que el afamado compositor lombardo Giancarlo Menotti, afincado en Estados Unidos, decidió fundar, en 1958, uno de los mejores festivales de música culta, ballet y teatro de Europa, el celéberrimo "Festival dei due Mondi", que, desde entonces, se celebra todos los años entre finales del Junio y mediados de Julio, y al que acuden melómanos de todos los lugares del mundo con una expectación anímica que podría tildarse de sacramental.

Bueno, después de esta introducción entusiástica ¡lástima no poseer el talento de Carducci! os voy a comentar, en líneas generales, cómo es Spoleto.

Spoleto se alza en el cerro de S. Elías, en las faldas de Monteluco, a orillas del río Tessino, en el márgen inferior del Valle de Umbría.

Su tejido urbano está impregnado de influencias de la civilización romana, y sus características arquitectónicas son fundamentalmente de la Alta Edad Media y del Renacimiento, además de los muchos e importantes vestigios arqueológicos que conserva, tales como el espléndido Arco de Druso, que data del año 23 d.C., el impresionante Teatro Romano, cuya construcción se estima que fue realizada en los primeros años del Imperio, la delicada Básilica de San Salvador, paleocristiana, del siglo IV d.C., así como el Puente Romano, formado por una línea con tres inmensos arcos consecutivos de travertino o la bellísima villa romana de Vespasia, la madre del Emperador Vespasiano, cuyos pavimentos y paredes recubiertas de mosaícos siguen, hoy en día, en perfecto estado. Cerca del Puente Romano - también conocido como Ponte Sanguinario, sin duda por las terribles batallas que se libraron sobre él y en sus inmediaciones -se encuentra la Iglesia de San Pietro cuya fachada, del siglo XIII, está ornamentada por espléndidos bajorelieves. Detrás de esa iglesia, surge un panorama maravilloso que abarca toda la ciudad de Spoleto, incluído el descomunal Puente delle Torri, de la Edad Media tardía, formado por 10 gigantescos arcos, que le confieren unas dimensiones de 230 metros de longitud por 80 de altura. Este puente conecta la Rocca Albornoziana- una fortaleza impresionante, construida en la segunda mitad del siglo XIV, a instancias del Cardenal español Egidio Álvarez de Albornoz, hombre más de armas que de fe, quien recondujo a Spoleto al poder de los Estados Pontificios -con una ladera de Monteluco, la montaña que domina la ciudad de Spoleto.

Ahora, os voy a aconsejar un recorrido para que empecéis a recorrer la ciudad el primer día que lleguéis a ella. Podéis empezar por la Piazza della Libertá, desde la que podréis contemplar el Teatro Romano. A continuación, bajad por el Corso Mazzini, a cuya derecha se encuentra el interesantísismo Museo Municipal de Arte Moderno. Si, sin embargo, os situáis a la izquierda y luego subís por la Via dello Sdrucciolo, cruzáis la Piazza della Genga, llegaréis a la Piazza del Mercato. Desde ahí continuad en dirección a la Rocca Alborniziana.

A la izquierda, os encontraréis con la Via di Visale. En la esquina de esa calle con la Piazza del Municipio está la espléndida villa romana que os comentaba más arriba. Cruzando la Piazza del Municipio y, después, la Piazza Campello, donde está la preciosa Iglesia de San Simeone, del siglo XIII, se llega a los pies de la fortaleza del Cardenal Álvarez de Albornoz. De regreso a Piazza Campello, se baja por la Via Aurelio Saffi hasta toparse, a la derecha, con la escalinata que conduce a la Piazza del Duomo, donde se halla la fantástica Catedral (Duomo) de Spoleto, iniciada a construir, sobre las ruinas de una iglesia del siglo IX, en la segunda mitad del siglo XI y reestructurada y ampliada, primero a inicios del XVI y, después, en el XVII. La bellísima Catedral, con un interior de una hermosura apabullante, alberga un número notable de obras de arte y de obras maestras, de artistas de la talla del Pinturicchio, de Bernini, así como el sepulcro donde descansa en paz el gran Filippo Lippi. En la misma plaza se encuentran la elegante Iglesia de Santa Maria della Manna d'Oro, de planta octogonal, que data de entre los siglos XVI y XVII, y el Teatro Caio Melisso, el más antiguo de la ciudad, del siglo XVII, si bien fue reconstruido en el XIX y reestructurado a mediados del XX.

Después, volvéis por la Via Aurelio Saffi, y antes de continuar por la Via dei Duchi, llegaréis al Palacio Episcopal, en cuyo recinto se encuentra la encantadora Iglesia de Santa Eufemia, del siglo XII, cuyo bellísimo interior os aconsejo encarecidamente que no dejéis de visitar.

Si, además, os apetece pasar bajo el Arco de Druso (trae una suerte grandísima) entonces téneis que volver a la Piazza del Mercato, y, después, yendo hacia la derecha, os volveríes a encontrar en la Piazza della Libertá.

Como con tanto paseo y con tanta maravilla os habrá entrado un hambre de cuidado, os aconsejo un restaurante, de entre los muchos que hay en Spoleto- ciudad en la que su estupenda gastronomía y la simpatía de la gente constituyen otro de sus grandes encantos - que es precioso, y en el que se come a cuerpo de rey. Se trata del Ristorante-Taverna dei Duchi, situado en Via Aurelio Saffi, 1, muy cerquita de la Piazza del Duomo. Es un local espacioso y precioso, albergado en un edificio del siglo XIII. Preparan una genuína cocina lugareña, utilizando los productos mejores y más característicos de esta tierra fertilísima, como su célebre aceite de oliva virgen extra y las trufas frescas de bosque, blancas y negras, los sabrosísimos embutidos de Valnerina, además de las célebres carnes de vacuno chianino, una raza especialmente tierna y sabrosa procedente de Val di Chiana, de la cercana Toscana, cuyos chuletones a la brasa se deshacen en la boca. La pasta hecha a mano, es capítulo a parte. Me tomé unos strangozzi con salsa de ragú, que pese a la abundancia de la ración creía que me moría de pena cuando se me quedó el plato vacío. Pero, claro, luego llegó el chuletón, hecho en su punto, y resucité en un pis pas. La carta de vinos es muy extensa y selecta, pero os aconsejo que pidáis el de la casa. Tienen un tinto de las colinas del lugar que es una bendición. Una comida que habría sido digna de nuestro viejo paisano, el fiero Cardenal Álvarez de Albornoz, nos salió por unos 40 € por persona, pero os puedo asegurar que la relación calidad precio fue más que ventajosa para los comensales.

FELIZ AÑO NUEVO y... no os olvidéis de pedir a los Reyes Magos que os regalen un viaje a Umbría, con amplia parada y fonda en Spoleto. Esto, bien clarito, en el primer párrafo de la carta.

Sylvia

Asís: La Capilla de la Porziuncola en la Basilica de Santa Maria degli Angeli.

2007-12-22T09:22:00.000-08:00

La ciudad de Asís, declarada patrimonio de la humanidad y galardonada, en 2004, con la medalla de oro al mérito civil, es sin duda la ciudad más famosa del territorio de Umbría y, también, una de las más célebres de Italia.

La bellísima y pequeña ciudad, con una población de unos 27.000 habitantes, se alza en la ladera occidental del Monte Subasio, cuya cima alcanza los 1.290 de altura sobre el nivel del mar.

Si bien es cierto que su fama se debe principalmente a ser la cuna de San Francisco de Asís, patrón de Italia, uno de los santos hombres sobre el que se han vertido más rios de tinta, compuesto más cantos de alabanza y creado más obras de arte, impulsado todo ello por el asombro y el fervor que no deja de despertar la figura amorosa y compasiva y la obra conmovedora y pacificadora de ese singular hombre de Dios, no es en ningún caso menos cierto que su magnífica arquitectura medieval y renacentista, además de edificaciones de tiempos de la civilización romana, cuidadas através de los siglos como si se tratara de cálices de oro, han contribuido a que la ciudad de Asís sea en sí misma una reliquia de culto y de arte de tal calibre que, si se pudiera, sería deseable visitar de puntillas y en recogimiento para que nada ni nadie pudiera pertubar su paz sobrenatura, esa paz que la humanidad ha denostado desde que el mundo es mundo por temor a perder el pulso del poder y, sinembargo ¡Cuánto bien y cuánta belleza nos ha sido ofrecida sin que hayamos sido capaces de prestarle más atención que la superficial que abarca la vista!.

Como la mayoría de vosotros, de un modo u otro, habréis tenido oportunidad de saber de esta ciudad, de sus obras de arte y de la archifamosa Basílica de San Francisco, os voy a describir hoy otra maravilla. Se trata de la Capilla della Porziuncola, albergada en la Basílica de Santa María degli Angeli.

La Basílica se encuentra en la homónima fracción de la ciudad, bastante cerca de la estación de ferrocarril y junto a los suaves e inmensos campos que circundan el área.

Absolutamente blanca e imponente (dicen que es uno de los siete templos de mayor tamaño de la cristiandad), forma parte de un conjunto monástico.

Se avista enseguida por lejos que os encontréis y su visión conlleva tal carga de magnetismo que es imposible no acercarse a ella, quedarse absorto y, después, acceder a ella con la sensación de disponerse a traspasar una de las puertas del paraíso.

La Basílica de Santa María degli Angeli, tal y como se nos presenta en la actualidad, se empezó a construir a mediados del siglo XVI, por voluntad del Papa Pio V, quien encargó el proyecto al insigne arquitecto Galeazzo Alessi, y las obras concluyeron en 1667, si bien tuvo que ser restaurada en el siglo XIX, con motivo de los graves daños causados durante el terremoto de 1832.

La Basílica se hizo construir fundamentalmente para preservar la Chiesa della Porziuncola, para conferir el merecido lustre a ese sagrado lugar franciscano, y para dar cabida al ingente número de peregrinos que lo visitaban y lo visitan, cuya cifra, en el siglo XVI, ya se estimaba entorno a un millón de personas al año. Tras la construcción de la Basílica, la Iglesia de la Porziuncola pasó a integrase en ella, mantenida intacta, pero a modo de gran capilla, en el centro del crucero y bajo la impresionante cúpula de la Basílica.

Originalmente, la Porziuncola era una pequeña iglesia (más bien un oratorio de unos 30 m.c.) que databa del siglo IV d.C., construida por un grupo de ermitaños procedentes de Tierra Santa. Hay evidencias de que a finales del siglo VI, fue donada a San Benito para que se instalara ahí junto a sus monjes. Pero, fue San Francisco, quien hizo de ella un lugar mítico, procediendo a repararla y a agrandarla tras el sueño en el que se le apareció Nuestro Señor Jesucristo, dándole señales de proteger ese lugar de culto y dotarlo de una vida acorde con el Evangelio. Ahí fue donde San Francisco decidió vivir en todo momento de acuerdo con la palabra de Jesús, de donde salió el primer grupo de humildes franciscanos a propagar la misericordia y la paz, y donde, a inicios del siglo XIII, la noble dama Chiara di Favarone di Offreduccio, quien se convertiría en Santa Clara, entró en religión, renunció a todos sus bienes materiales y fundó en absoluta pobreza la Orden de las Clarisas.

La parte exterior de la Capilla de la Porziuncola está recubierta de frescos magníficos, de entre los siglos XIV y XV, obra de Andrea d'Assisi, apodado L'Ingegno. En la cima de la Capilla se erige un espléndido tabernáculo de estilo gótico. En el interior, más que destacar, asombran por su belleza sublime la bóveda de cañon, el maravilloso retablo del siglo XIV, obra de Pietro Ilario da Viterbo, que representa la "Concesión del Perdón".

Dentro de la Basílica y al inicio del presbiterio se encuentra la Capilla del Tránsito, la que fuera la celda de San Francisco, donde murió el 4 de octubre de 1226. La parte exterior está hermosamente afrescada por Domenico Bruschi, a finales del XIX, mientras que la interior contiene un maravilloso ciclo de frescos, que representa el "Tránsito de Cristo", de la segunda década del siglo XVI, obra de Lo Spagna, magnífico pintor de orígen español, afincado en Umbría y discípulo destacado de Il Perugino, así como una bellísima estatua de San Francisco, obra del gran Andrea della Robbia.

Cuando hayaís visitado esta y otras maravillas, os aconsejo que os paréis a comer o a cenar en "La Antica Trattoria Pallotta", que se encuentra en pleno casco antiguo de Asís, en la Piazza del Comune, frente al Templo de Minerva, una imponente obra de arte romana cuya construcción data del siglo I a.C. Pese a su antigüedad, la escalinata de acceso, la espléndida fachada y las 6 columnas con capiteles corintios que la sustentan están perfectamente conservadas.

Bueno, pues al fondo de la plaza, está esta acogedora y muy bonita trattoria, en la que podéis degustar los mejores platos de la cocina umbra casera y auténtica , como los strangozzi (una especie de tagliatelle pero más gruesos y rústicos) con salsa de setas o con ragú, verdaderos gnocchi de patata, carnes de caza, de buey, de ternera, pastel salado de verduras, de queso, y unos postres estupendos. Teniendo en cuenta la excelente relación calidad/precio, la trattoria no es cara. Una comilona memorable os puede salir por unos 40 €.

Ya me contaréis, pues de verdad que me gustaría saber lo que habéis disfrutado en vuestra estancia en Asís.

¡FELIZ NAVIDAD!

Sylvia

Gubbio: El Árbol de Navidad más grande del mundo.

2007-12-20T05:06:00.000-08:00

Estaba tan tranquila y tan encantada visitando Perugia, que ni se me había pasado por la imaginación que ayer iba a salir escopetada de ahí para hacer una visita a Gubbio, una antiquisíma y extraordinariamente bella ciudad de Umbría, a 39 km, al noroeste de Perugia.

Pero una amiga mía, de Coruña, que está haciendo en Perugia su tesis doctoral, se quedó de una pieza cuando el martes por la noche le comenté que todavía no conocía Gubbio y que tampoco sabía (hasta que ella me lo dijo) que en dicha ciudad se construía todos los años el mayor árbol de Navidad del mundo. Para resumir, Sita (apelativo cariñoso de mi amiga María Teresa) me propuso acompañarme ayer a visitar Gubbio: el único día que podía antes de irse a Coruña para pasar estas fiestas con su familia.

Cogimos el coche tempranísimo, con un frío húmedo importante. Quizá yo lo acusaba más que Sita, pues me había acostado tardísimo, tras un intento desesperado por saber qué era, además del espectacular "abeto navideño", lo que hacía que esa ciudad tuviera que ser visitada con apasionada urgencia, con el mismo ímpetu que te lleva a reencontrarte con un antiguo novio, que no has podido o querido olvidar, del que, de pronto, recibes noticias, y te das cuenta que la posibilidad del ansiado abrazo consiste en ganarle la batalla al reloj.

Tan pronto como divisé Gubbio, asentada a más de 500 metros de altura en la base del Monte Ingino, cuya cima se encuentra a poco menos de 400 metros de altura respecto a la ciudad, fuí consciente de que la urgencia que me había transmitido Sita estaba más que justificada. Abarcando una ladera completa del monte se encontraba el maravilloso Árbol de Navidad, que tiene una altura de unos 350 metros, una base de cerca de 250 metros de ancho, y está coronado por una estrella de 40 metros de anchura y 25 de longitud. El árbol, con un trazado idéntico al de un abeto natural, está configurado por unos 8 Km. de cables eléctricos, 600 puntos de luz, y más de 1.300 enchufes. Tan pronto como anochece se encienden todas las luces, de múltiples colores, generando una luminosidad y unos destellos tan mágicos como espectaculares, que refulgen sobre la ciudad y los campos circundantes, haciendo que el espléndido conjunto arquitectónico de Gubbio, el Monte Ingino, y la fértil campiña, formen una unidad majestuosa y onírica.

Este fascinante ritual navideño en el Monte Ingino, ideado a principios de la década de los '80, se repite todos los años, desde el 7 de Diciembre hasta el 10 de Enero.

Está claro que yo fui la primera en insistir en que nos quedaramos hasta la noche para contemplar con mis propios ojos la maravilla que os he descrito brevemente.

Así fue como, gracias a Sita, tuve la oportunidad de descubrir la antigua Ikuvium, de tan hermosas y equilibradas características arquitectónicas que podría considerarse un ejemplo perfecto de ciudad medieval próspera y culta, con un gran casco antiguo magistralmente trazado, donde las callecitas estrechas, serpenteantes y escalonadas, flanqueadas de edificios antiquísimos, conservados con tanta sensibilidad como inteligencia, desembocan en las calles y plazas principales, amplias, bellísimas y elegantes, en las que resalta una arquitectura señorial y armoniosa procedente, en gran medida, de entre los siglos XI y XIV.

Gubbio fue constituida como ciudad por los umbros hacia el siglo VIII a.C., si bien dicho pueblo de origen indoeuropeo llevaba asentado en el centro y centro noroeste de Italia desde el año 2.000 a.C., aproximadamente. En uno de sus tratados históricos, el erudito ciéntifico, naturalista y militar romano Plinio el Viejo aseguraba que dicho pueblo había sido el primero en asentarse en la península itálica y que fueron tantas las ciudades que fundaron, ya que su extensión territorial llegó hasta el mar Adriático (donde ahora se encuentra la región de Romagna) que la civilización etrusca les arrebató, nada más ni nada menos, que 300 poblaciones social, política y jurídicamente consolidadas.

Al parecer, la civilización umbra, de costumbres muy pacíficas, se dedicaba especialmente a la agricultura, a la ganadería y a la manufactura del hierro, bronce y otros metales. Poseía, además un conocimiento técnico y un sentido estético de la arquitectura muy desarrollados, tal y como se manifiesta en los vestigios que se han hallado en los lugares de culto dedicados a sus distintas divinidades. Ayer, pude observarlo con asombro en el Museo Civico de Gubbio, que se encuentra en el interior del impresionante Palazzo dei Consoli, de estilo gótico, edificado en el siglo XIV y situado en la Piazza Grande, en la que también se alza el soberbio Palazzo Pretorio, de características similares al anterior, y donde ahora está la sede del Ayuntamiento.

Entre los muchos restos arqueológicos y obras de arte allí albergadas, se encuentran las fabulosas "Tablas Egubinas". Son siete tablas de bronce escritas en lengua umbra, pero con algunos textos en latín, ya que proceden de entre los siglos II y I a.C. Además del gran interés lingüístico y arqueológico, las tablas son un documento de incalculable valor ya que, a partir de las mismas, se puede conocer el extraordinario valor que tenía Ikuvium para los umbros y el alcance sorprendente de su cultura y civilización.

Tampoco os perdáis la bellísima Basílica de San Ubaldo, reconstruida en el siglo XVI, y que se encuentra en la cima del Monte Ingino, a donde se llega con un teleférico que parte de Gubbio. El viaje es precioso y muy divertido, permitiendo además contemplar un paisaje paradisíaco.

Tras subir una escalinata se accede al maravilloso claustro de la Basílica ornamentado por Pier Angelo Basili, con un extenso ciclo de frescos que describe la vida de San Ubaldo, patrón de Gubbio. Al interior de la Basílica se accede a través de unos portalones de madera tallada. La planta está compuesta por cinco cruceros separados por una sucesión de arcos sustentados en columnas de piedra maciza. Sobre el presbiterio se alza una cúpula gigantesca. En el ábside, en una urna de bronce, se conserva el cuerpo incorrupto de San Ubaldo. Ni que decir tiene que el interior de la Basílica es una joya, repleta de frescos que narran argumentos bíblicos, realizados entre los siglos XVI y XVIII por pintores de la talla de Savio Savini, Felice Damiani y Francesco Allegroni, entre otros.

Cerca de la Basílica, en la cima del Monte, podéis comer en un restaurante precioso y panorámico, donde sirven una excelente cocina umbra: pastas buenísimas hechas a mano, carnes del ganado que pasta libremente por la zona, carnes de caza, además de unos embutidos y de unos quesos exquisitos.

No olvidéis probar otra de las delicias gastronómicas típicas de Gubbio: sus apreciadísimas trufas blancas, así como negras, que casan divinamente con sus famosas tagliatelle.

Sylvia

Perugia: Augusta Perusia, tres mil años de historia documentada.

2007-12-18T10:37:00.000-08:00

Como quien dice, acabo de llegar a Perugia y, por ello, quizá, no dejo de asombrarme de todas las valiosas gemas que, cuidadosamente engarzadas, una tras otra, desde hace cerca de 3.000, han conformado esa corona de valor incalculable y de belleza casi indescriptible que es la capital de Umbría. Es, sobre todo, una belleza serena, pacífica e invitante, que se constituye en compañía inseparable y leal en ese fascinante y lento deambular por sus calles - esos trayectos cuya longitud se niega a medir el fervor por lo apolíneo, quizá por temor a que los ojos no los hayan plasmado lo bastante - sin interrumpir en momento alguno la contemplación de su espléndido, sonriente y siempre armónico semblante.

La ciudad está arrellanada sobre dos colinas, la Colina del Sole y la de Landoni. En su punto más elevado, Porta Sole (cuya altitud es de unos 490 metros sobre el nivel del mar) se encuentra la parte más antigua de Perugia, parcialmente rodeada por dos líneas de murallas: las de orígen etrusco y las medievales. El resto de la ciudad se desarrolla alrededor, en descenso, en perfecto equilibrio y orden cronológico hasta llegar a la parte más llana, el Pian de Massiano, que se encuentra a unos 275 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que su observación desde la distancia constituye una obra de arte en sí misma. Es como si su antiquísimo trazado se hubiera realizado ante el presagio de que, en el siglo XVI, la mirada genial del Perugino se fuera a posar en ella, para inspirarse, después, en la perfección de sus formas.

Cinco de sus barrios están rodeados por los restos de las murallas etruscas, compuestas por grandiosos baluartes construidos, en el III a.C., con piedras descomunales y casi exactas entre sí, y con siete impresionantes puertas de acceso a la que entonces fuera una importantísima ciudadela militar de Etruria.

Quiere decirse que cuando Roma aún no se había terminado de esbozar, Perugia -habitada desde el siglo X a.C.- en el siglo VI a.C. ya estaba configurada como ciudad por los etruscos. Tres siglos más tarde, la ciudad se encontraba en pleno apogéo y se había convertido en un objetivo tan codiciado, que hubo de ser fortificada para salvaguardarla.

No obstante, en el año 295 a.C., tras la Batalla de Sentino, tanto Perugia como la mayor parte de la región de Umbría pasan a formar parte de la administración romana, conservando una cierta autonomía de gobierno, lo que, entre otras cosas, está históricamente documentado por las inscripciones de esa época y posteriores, ya que los habitantes de Perugia y de su área siguen utilizando la lengua etrusca como medio de comunicación, romanizándose plenamente hacia el siglo I a.C. En el año 41 a.C., en tiempos de la guerra civil de Roma, la ciudad es presa de las llamas durante el Bellum Perusino, pero tal es su valor para Roma que, al cabo, el Emperador Augusto ordena su completa reconstrucción y, a partir de entonces, se la conocerá por todo el Imperio como Augusta Perusia.

Bueno, dejo en vuestras manos la prosecución con la apasionante historia de Perugia, y aunque aún me queda mucho por recorrer y visitar aquí, os voy a dar un itinerario indicativo, para que los que, como yo, seáis novatos en estas lides, os podáis mover, inicialmente, con una cierta soltura.

Os aconsejo que os situéis en la Piazza IV Novembre, la más emblemática de la ciudad, y en la que se encuentran monumentos y edificios tan impresionantes como: la Catedral de San Lorenzo, construida entre la segunda mitad del siglo XIV y finales del XV, en la que se conserva el "Sacro Anello" (la alianza de bodas de la Santísima Virgen); la Fontana Maggiore, una fuente medieval, de dos alturas, de una belleza sublime; el Palacio de los Priori, en cuyo interior se alberga el Museo Nacional de Umbría, y desde allí, paseando por el Corso Vannucci (bellísimo y elegante) lleguéis hasta la Piazza Italia, donde se encuentra la espectacular fortaleza, del siglo XVI, llamada Rocca Paolina. Después, entráis por Via Biagiotti, donde os encontraréis, al llegar a Via dei Priori, con el maravilloso Palazzo del Capitano del Popolo, del último tercio del siglo XV, de estilo renacentista, pero con visibles trazos góticos. Siguiendo por Via del Popolo, llegaréis a una de "las joyas de la corona": el Oratorio de San Bernardino, construido en la segunda mitad del siglo XV, por Agostino di Duccio, una obra maestra de la arquitectura renacentista, con un interior de una tal belleza y delicadeza que os dejará sin poder articular una sola palabra. Creedme.

No seáis impacientes, que ya os contaré más cosas de Perugia, según las vaya descubriendo, saboreando y asimilando...

Sylvia